Tiene que ser por ahí...

San Donato (27-12-2011)

2012-01-17T20:23:00.000+01:00

La proa de barco de Beriain destaca sobre la Sakana con su aspecto de montaña infranqueable. Cuando en primavera y verano volvemos de Pirineos, siempre nos encontramos con la estampa de la luz del atardecer tiñendo de tonos rojizos su agudo perfil y siempre pensamos: "hay que parar a sacarle una foto", pero como sabemos que seguirá ahí, nunca lo hacemos y seguimos viaje.

Ahora, preparando esta descripción lamento no habernos parado nunca, todas las fotos corresponden al mismo día, y la luz de invierno no consigue sacar sus mejores colores. Fotos aparte, acercarnos desde Uharte Arakil a Beriain y a la ermita de San Donato es una bonita excursión mañanera, sencilla por lo marcado del camino y la ausencia de dificultades, aunque los mil metros de desnivel no son para ser tomados a broma.

Perfil de Beriain desde la Sakana

Ermita de San Donato

Recorrido: Uharte Arakil-Puerto de Uharte- Beriain (1.494 m). Vuelta por el mismo camino.
Fecha: 27-12-2011
Montañeros: 2
Distancia (Ida): 6,35 km
Desnivel (positivo): 1.005 m
Duración (ida): 2 h 18 min
Dificultad: Fácil. Ascensión por camino muy marcado y en determinados puntos balizado con pintura.
Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2343275

Abandonada la autovía de la Sakana en la salida de "Uharte centro" dejamos el coche en una calle adoquinada que mira directamente a San Donato, junto a una pequeña zona verde y cerca de un panel informativo. Mirando hacia la montaña, a nuestra izquierda sale una pista blanca por la que empezaremos a caminar.

Pista por la que comenzaremos a caminar. Es transitable para coches normales, así que algunos continuarán por ella acortando el camino. Los robles nos acompañarán a ambos lados del camino.

Primera bifurcación que nos encontramos por la pista. Seguimos por la opción de la derecha, dejando enseguida una granja a nuestra izquierda, donde algunos perros nos ladraron y los más pequeños nos acompañaron unos metros.

La pista ha girado y salimos a un claro a una especie de escombrera. Una pista cerrada con cadena la atraviesa (posible opción) pero nosotros continuamos por el camino principal bordeándola y dejándola a nuestra derecha.

Junto al camino, empiezan a verse ya grandes robles en cuyas ramas podemos encontrarnos restos de antiguos puestos de caza, y al opción más moderna del andamio.

La pista llega a una nueva bifurcación, junto a unos grandes robles y con San Donato justo frente a nosotros. El cartel indicador no da a lugar a dudas: todo para arriba. Hasta esta zona es habitual que lleguen los coches.

El camino, muy marcado, pasa entre unos cuantos robles de gran porte y comienza, ahora si, a salvar decidido el desnivel. En estos primeros tramos prácticamente seguimos manteniendo San Donato frente a nosotros.

Dejamos atrás los robles y comienzan a aparecer las hayas. El camino no da lugar a confusión.

Dejando una hondonada a nuestra derecha por donde discurre un pequeño arroyo y atravesado una zona con el camino lleno de hojas llegamos a una bifurcación justo antes de un claro. Unos cuantos hitos nos marcan el camino correcto, el de la izquierda.

El camino sigue ascendiendo más o menos directo por una pedrera para en pocos metros volver a las hayas.

Nuevos hitos no nos dejan lugar a dudas y nos conducen en pocos metros a un nuevo claro.

Atravesamos manteniendo la dirección el pequeño claro. Por si fuera poco, además de marcado, los postes indicadores no nos dejan lugar a dudas.

Tras el claro un par de zigzag nos dejan en la base de una nueva pedrera. Un camino, el más lógico, la salva por la derecha y la bordea por su parte superior. El más marcado sube directo hasta encontrase de nuevo con el hayedo.

Llegando al hayedo. Hasta este punto hemos subido directos, siempre con San Donato frente a nosotros y manteniendo prácticamente dirección Sur. Aquí tomaremos una senda cubierta de hojas y atravesada por raíces que sube de forma continuada internándose en el hayedo. La senda mantendrá una dirección Sureste, siempre ascendente, buscando el Puerto de Uharte.

A pesar de las hojas que la cubren, por lo marcada que está, la senda dentro del hayedo no presenta dificultades de orientación.

Se termina el hayedo y el sendero nos deja en un primer tramo pedregoso con el Puerto de Uharte ya a la vista. Luego continua por la ladera herbosa, para tras un par de zigzag, alcanzar el Puerto.

Llegando al Puerto de Uharte, vista atrás, hacia San Donato.

Puerto de Uharte y acceso a la meseta que nos conducirá a nuestro objetivo. Por fin empezamos a ver el sol y como hoy apenas hace viento, los últimos metros prometen.

Paso en la valla. Ya tenemos a San Donato, el punto más alto en la foto, a nuestra derecha.

Avanzando hacia San Donato, nos adentramos unos pocos metros en la meseta buscando una pista, apenas unas rodadas en algunos puntos, ya que ésta también se dirige a la ermita buscando los pasos más lógicos. En cualquier caso, estos últimos metros no presentan dificultades, tan solo algunas pequeñas subidas y bajadas, alguna que otra pequeña dolina o pequeños tramos de caliza, por lo que no es necesario seguir la pista sino se quiere.

Última cuesta.

El camino se acerca a la ermita para acceder a la plataforma algo más elevada donde se asienta.

Ermita de San Donato...

...y buzón de Beriain.

Desde la ermita, mirando hacia el espolón, y al otro camino típico de subida, camino que queda a la izquierda de la foto. Al fondo Aratz y Aizkorri.

Vista desde la cima a la meseta que hemos recorrido para acceder a Beriain.

En total, unas dos horas y cuarto (no dudo de que hay gente que lo hace en mucho menos) y unos mil metros de desnivel. Así que tras esta pequeña paliza, que mejor que meterse en la zona abierta de la ermita y comer algo a salvo del viento, que cuando te paras ya empieza a molestar. Evidentemente no hemos sido los únicos en pensar lo mismo, todos estamos de acuerdo en que hay que recuperar fuerzas, pero si los menos preparados. Vergüenza me da sacar la fruta, los frutos secos y las barritas de cereales mientras a nuestro lado la gente se mete entre pecho y espalda panes caseros, tortillas de patatas, chorizo y jamón, y todo ello regado, no con agua como nosotros, sino con alguna botella de vino o con la típica bota. Lo sé, no estamos preparados para la vida montañera.

Volver en esta ocasión, lo haremos por el mismo camino, pero si en primavera-verano tengo tiempo, nos hacemos una circular.

Para acabar, altimetría, mapa y alguna que otra foto:

San Donato, visto desde el inicio del camino.

Llegando al Puerto de Uharte. Al fondo, iluminados y algo nevados, Pirineos.

Exterior de la Ermita de San Donato...

...e interior. Limpio y agradable, un refugio indispensable para los días de viento, que aquí arriba son muchos. Hagamos entre todos que siga así.

Pic d'Anie (26-11-2011)

2011-12-19T20:39:00.004+01:00

El Anie (o Auñamendi) es uno de esos montes a los que no nos importa volver. La primera vez que subimos, un verano no hará diez años, nos pareció un monte largo, con una entretenida canal por la que trepar, y con un entorno, el karts de Larra con su caliza torturada y sus pinos negros, que merecía sobradamente el esfuerzo.

Como cada año los montes a los que vamos están un poco más lejos y son un poco más complicados, cuando volvimos por segunda vez ya no estaba tan lejos, ni la canal era reseñable...así que nos propusimos intentarlo con algo de nieve. Nos ha costado tres intentos y casi podría decirse que hemos tenido que hacer trampa, la nieve este año es muy escasa, así que nos ha permitido acercarnos sin pisar nieve mucho más que en las otras dos ocasiones, cuando encontramos nieve blanda desde el mismo aparcamiento.

En cualquier caso, esta descripción no es más que una escusa para colgar unas fotos del Anie y de su entorno, que también tenía ganas.

Pic d'Anie

Recorrido: Collado de la Piedra de San Martín- Collado de Pescamou- Col de Boticotch-Arres de Anie- Pic d'Anie (2.507 m). Vuelta por el mismo camino.
Fecha: 26-11-2011
Montañeros: 2
Distancia (Ida y vuelta): 13,45 km
Desnivel (positivo): 960 m
Duración (Ida y vuelta con paradas): 6 h 19 min (3h ida)
Dificultad: Fácil (Precaución con las brechas al atravesar el karst y la pendiente, nieve helada en nuestro caso, en algunos puntos de la ascensión final y en la última pala).
Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2258805

Llegamos al parking del Collado de la Piedra de San Martín a eso de las ocho de la mañana (unos 13 km de Isaba por la NA 137). Yo voy diciendo que es tarde, que ya se ve de sobra, pero cuando llegamos solo hay otro coche en el parking, cosa rara ya que nunca solemos ser de los primeros.

El camino lo podemos tomar al lado del refugio que mira hacia el lado de Isaba, aunque hay muchas otras opciones que salvan el talud y que poco a poco van confluyendo. En cualquier caso nada más encaramarnos, si el día es claro, tendremos a la vista la pirámide del Anie, con lo que la orientación más básica ya la tenemos. En general, hasta pasar el Arlas iremos hacia el Este, para luego mantener dirección Sureste.

Mirando hacia el Anie al inicio del camino...

...con el Roncal y sus montañas a nuestra espalda

Llegamos a una pequeña hondonada, la seguimos unos metros dirección noreste y la cruzamos volviendo a retomar la subida. Una senda muy marcada, manchas de pintura y algunos hitos nos marcarán el camino. En seguida, aparece frente a nosotros la pirámide del Arlas. Abajo, a nuestra derecha, queda el Llano Carreras.

Hace un par de años, por las mismas fechas. Arlas en primer plano y Anie al fondo, perdiendo nieve por el viento que azotaba la zona.

Por terreno herboso y senderos marcado avanzamos hacia el Arlas, pasamos por debajo del Collado de la Serre llegando a una fuente. Varios caminos flanquean el pico dejándolo a nuestra izquierda, conduciendonos al siguiente collado, el Collado de Pescamou.

Llegando al collado de Pescamou

Siguiendo dirección al Anie pasamos una pequeño coscorro por camino evidente para llegar al Col de Boticotch, collado caracterizado por una pequeña cabaña metálica conocida como Refugio de los Espeleólogos, cabaña que siempre he visto cerrada.

Pic' dAnie y Soumcouy, impresionantes desde el Collado de Boticotch

Pasado el collado una nueva subida nos lleva bordeando el Latras-Murlong por el lado izquierdo, desapareciendo poco a poco la hierba y ganando presencia la caliza. Y como la materia prima empieza a abundar, aunque todavía el camino es evidente y presenta marcas de pintura, también abundan los hitos, así que por aquí y sin nieve no habrá demasidos problemas de orientación.

Mirada atrás pasado el Collado de Boticotch, hacia la pirámide del Arlas

Prácticamente cuando dejamos atrás y a nuestra derecha la cima del Latras-Murlong y justo al bajar un buen "escalón" en el camino aparece una bifurcación señalizada con poste indicador. Un camino se va prácticamente perpendicular a nuestra izquierda, atravesará los Arres de Anie por una especie de pasillo natural hasta llegar bajo el Soumcouy, luego enlazará con el camino que viene de Lescun, rodeará los desplomes del lado Noroeste del Anie y enlazará con los tramos finales de subida. Este camino lo hemos tomado alguna vez a la vuelta, pero por costumbre, siempre hemos subido, o intentado subir, por el que sigue de frente, y esta vez no ha sido una excepción.

Pasada la bifurcación el karst ya domina el paisaje completamente, y en nuestro caso, empezaron a hacerse frecuentes las manchas de nieve helada.

Aquí la hierba pasa a ser anecdótica y entramos en una zona de grietas, simas y dolinas. Como la nieve helada también va cubriéndolo todo, avanzamos poniendo mucha más atención en cada paso e intentando seguir escrupulosamente los hitos. En esta zona, y en lo que resta, los rastros de senda se pierden en la caliza y no hay tantas zonas con hierba como para que sirva la huella en las mismas de referencia.

Camino (en verde) aproximado hacia la zona de karst en la base del Anie

Los hitos nos van acercando a una especie de muralla caliza que aparece a nuestra derecha. Tras descender unos metros, quedará entre nosotros y la muralla una canal, o una serie de hoyas, en nuestro caso cubiertas de nieve. Los hitos las dejan a nuestra derecha y ascienden decididos por una serie de lomas, buscando como siempre pasar las grietas, y hay muchas, de la mejor manera posible. Para hacer esta subida nos calzamos los crampones, si no imposible con la nieve como estaba, y ya no nos los quitamos hasta la vuelta, más o menos en el mismo punto.

Este camino nos deja, en una especie de collado entre dos promontorios rocosos desde donde el Anie casi puede ya tocarse.

Llegando a la base del Anie...

...ya falta poco para los últimos tramos de subida

Una pequeño llano, por supuesto erizado de grietas, nos separa de la base del Anie. Lo recorremos guiándonos por los hitos y mientras nos acercamos vamos analizando la única huella que se aprecia en la nieve. El camino normal busca un pequeño corredor que en verano nos exigiría poner las manos en algún momento (I) para pasar al lado Sur donde el camino de subida discurre ya por una ladera pedregosa sin dificultades, pero con la nieve no lo teníamos tan claro. Al final, acabamos buscando el mismo corredor (muy empinado), aunque supongo que hacemos algún zigzag más que en verano para llegar a él.

Itinerario aproximado de subida para alcanzar la última pala. La zona de mayor pendiente en estos tramos es la subida vertical, arriba a la derecha de la foto.

Pasado el corredor nos vamos hacia nuestra izquierda, bordeando un promontorio, para enlazar con el camino que viene del lado francés. Una vez alcanzado, el camino va a nuestra derecha buscando la pedregosa ladera que con la nieve helada se ha convertido en una pala en la que avanzar con mucho cuidado.

Accediendo a la pala final. Nosotros ascendimos directamente, realizando luego un flanqueo sobre las rocas que quedan en el centro de la foto. La opción que marcan las otras huellas, flanqueando al inicio, me parece una opción más adecuada y fue la que utilizamos en la bajada.

Así ves la pala cuando subes...

...y esta pinta tiene cuando bajas.

Al final la pala nos deja a unos metros a la derecha del pico, así que avanzamos hacia nuestra izquierda para alcanzar la cima del Pic d'Anie-Auñamendi (2.507 m; 3 h). El viento que nos asustó en los primeros momentos de la mañana ha cesado, apenas hay nubes, así que disfrutamos de la cima, toda para nosotros, y de sus vistas.

Midi d'Ossau y los tresmiles de la zona de Panticosa (Balaitous, Frondellas...)

Mesa de los Tres Reyes

Para acabar, altimetría, mapa y alguna foto que se me haya quedado en el tintero.

Mi fondo de pantalla durante muchos meses...

Buscando la pala final

Y las últimas tres, lo prometo...

Aguja de Pondiellos y Arnales (01-10-2011)

2011-12-05T16:15:00.001+01:00

De vez en cuando nos sale una excursión claramente "tachamontes" y esta es una de esas. Como nos quedaban por hacer la Aguja de Pondiellos y el Arnales, decidimos madrugar un poquillo para acercarnos al Balneario de Panticosa y poner una x sobre cada una de estas dos cimas.

Desde el Argualas al Arnales, con los Infiernos justo detrás, desde la subida al Bazias, justo al otro lado del valle.

Ruta: Parking Refugio Casa de Piedra (Balneario Panticosa) -Collado de Pondiellos-Aguja de Pondiellos (3.011 m)- Collado de Pondiellos- Cuello Saretas- Cresta al Arnales- Arnales (3.006 m)-Collado entre Infierno y Arnales-Cuello Saretas-Collado Pondiellos-Parking Refugio Casa de Piedra (Balneario Panticosa)

Fecha:01.10.2011

Montañeros:3

Dificultad: Moderada (Trepada sin demasiados problemas hacia la Aguja de Pondiellos. Pasos aéreos y algo expuestos en la cresta hacia el Arnales)

Distancia recorrida (total):11,8 km

Desnivel acumulado (subida):1.707 m

Tiempo total (incluyendo paradas):9 h 06 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2193871

Como la idea es quedarnos a dormir en el Refugio de Casa de Piedra, dejamos el coche prácticamente delante del mismo Refugio y echamos a andar. Atravesamos el caos de obra inacabada y tomamos el, ya descrito en otro post, camino de ascenso al Garmo (http://tienequeserporahi.blogspot.com/2011/03/algas-y-argualas-02-08-10.html) solo que en esta ocasión el camino es aun mucho más evidente. Elevando la vista, siempre sobre nosotros, el Collado de Pondiellos y el camino se dirige, sin ningún desvío (Noroeste) hacia él.

Ascendiendo hacia la Mallata Alta...

...si miramos para arriba deberemos ver siempre el Collado de Pondiellos

Pasamos la Mallata Baja y la Mallata Alta y entramos en los canchales y el caos de roca previo al Collado. Al ser una senda muy transitada está muy marcada, al menos hasta que el camino principal se desvía hacia el Garmo y en los último metros, ya en los canchales, tendremos hitos que sin perdida nos dejarán en el Collado de Pondiellos (2.803 m, 2 h 30 min).

Llegados a los canchales y la roca, si miramos a nuestra izquierda tendremos el collado de las Argualas, camino habitual al Garmo)...

...y sobre nosotros el Collado de Pondiellos

Aquí, mientras contemplamos los Infiernos, decidimos que primero iremos a la Aguja de Pondiellos, así que nos giramos hacia nuestra izquierda y subimos por los rastros de senda de una corta pendiente terrosa que nos deja en la parte baja de una canal ligeramente inclinada hacia nuestra izquierda. La canal no presenta dificultades reseñables, aunque en un par de puntos habrá que poner las manos.

Corta pedrera inicial

Canal de subida

La canal nos deja en un pequeño rellano en el contrafuerte, desde donde ya divisamos la cima. Teniendo como primer objetivo una depresión en la cresta que aparece a medio camino hacia la cima, avanzamos por el camino, marcado con hitos, ascendiendo en diagonal por la ladera hasta alcanzar la cresta.
Pasado ese punto nos mantenemos en la ladera del lado del Balneario y progresamos paralelos a la cresta hasta alcanzar la cima de la Aguja de Pondiellos (3.011 m, 3 h 15 min).

Pasado el contrafuerte, el camino asciende en diagonal hasta casi alcanzar esa pequeña depresión que se aprecia en la cresta en el centro de la foto.

Avanzando por la arista, ya en los metros finales

Desde la cima vemos ascender hacia el Garmo a un par de montañeros. La subida tiene buena pinta y nos planteamos que haber hecho el Arnales en primer lugar y haber seguido con la Aguja y el Garmo habría sido mejor opción, pero ya estamos aquí y seguir hacia el Garmo nos impediría tachar el Arnales, así que descendemos por el mismo camino de subida hasta el Collado de Pondiellos.

La aguja de Pondiellos vista desde la zona del Arnales. Se aprecia claramente la canal inclinada hacia la izquierda, luego tomaremos hacia la derecha para llegara a la cresta.

Ascendiendo hacia el Garmo. Nos quedamos con ganas.

Bajando de la Aguja de Pondiellos. Se aprecia la depresión en la arista a la que hay que acercarse (y el Pico Pondiellos, esquina sup. derecha, que luego habremos de flanquear)

Del Collado de Pondiellos faldeamos dejando a nuestra derecha el Pico de Pondiellos hasta llegar al Cuello de Saretas y seguimos de frente, por la senda que faldea el espolón en la vertiente de los ibones de Pondiellos, para en seguida tomar una canal a nuestra derecha que nos dejará en la cresta. Y para que veáis que no lo teníamos claro, cuando llegamos a la altura de la canal la cosa fue más o menos:

- ¿Por donde vamos? ¿Por el lado divertido o por el collado?
- Por el lado divertido.

Canal de acceso a la cresta

Así que tiramos para arriba por la canal, usando según ascendíamos por ella cada vez más las manos, hasta encontrarnos, ya llegando a la cresta, un par de trepadas algo más largas. Según salimos a la cresta nos encontramos un hito, entiendo que más útil al hacerla en el otro sentido, ya que te marca el punto exacto de la canal.

Aún en la parte baja de la canal

En general, la cresta es aérea, por lo que avanzaremos por su filo, aunque algunas veces es recomendable desviarse a nuestra izquierda, por ejemplo según salimos de la canal las primeras trepadas van por ese lado. También hay que tener en cuenta que la roca no es para echar cohetes, conviene asegurarse que la piedra que agarras responde antes de avanzar.

Inicio de la cresta. La trepada será hacia el lado izquierdo

Por la cresta

Además, antes de llegar a la antecima deberemos pasar un par de trepadas sin excesiva dificultad y con muchos agarres, pero algo expuestas.

Vista atrás de la cresta

Alguna de las trepadas llegando a la antecima, como digo, con muchos agarres

Antecima (yo, como siempre, el último en llegar)

Pasada la antecima un pequeño destrepe hacia nuestra izquierda y, superadas ya las mayores dificultades pero manteniendo la necesidad del uso de las manos para avanzar, llegamos en unos 10-15 minutos la cima del Pico Arnales (3.006 m; 5 h).

Dejando la antecima. No se aprecia pero habrá que bajar a una nueva depresión antes de alcanzar la subida final

Vista atrás, la antecima vista desde el trozo de cresta final que nos dejará en el Arnales

Arnales visto desde la cresta...

...y Arnales y toda la cresta que acabamos de hacer vista desde la Aguja de Pondiellos. A la izquierda de la foto, el collado entre Infiernos y Arnales, el acceso normal que fue nuestro camino de bajada

Tras el correspondiente descanso, turno de fotos etc., para bajar continuamos por la cresta, que nos conduce ya sin dificultades por camino marcado por hitos hasta el collado entre el Arnales y el Infierno Oriental.

Desde aquí descendemos hacia el lado de los ibones de Pondiellos por camino muy marcado y flanqueamos el Pico Arnales por sendero también muy marcado en la pedrera, justo bajo la roca del Pico hasta el Cuello de Saretas. Desde aquí la vuelta es por el mismo camino de subida, así que sin problemas. En total, con paradas y demás, nos plantamos de vuelta en el Refugio en 9 horas. Hay que tener en cuenta que en esas 9 horas hay una excursión de "exploración" por Saretas que nos llevó, fácil, una hora entre subidas y bajadas buscando hitos y caminos claros para otra ocasión.

Altimetría y mapa

Y unas fotos

Mallata baja, y sobre ella, las Argulas.

Ibones de Pondiellos

Los Picos del Infierno y su preciosa marmolera desde la Aguja de Pondiellos

Balaitous y Frondellas también desde la Aguja

Algas y Argualas

Vignemale al fondo, delante Serrato, Peña Xuans, Dientes de los Batanes..

Brecha en la cresta entre los Infiernos y el Arnales

Aiguille du Tour (13-08-2011)

2011-11-09T20:15:00.014+01:00

Este verano, tras intentar algún otro tresmil por los Alpes nos acercamos de nuevo al Glaciar du Tour, durante el recorrido anterior, un par de días antes, nos gusto lo que vimos, así que había que volver. En esta ocasión el objetivo es la Aiguille du Tour, un pico de algo más de 3.500 metros, pero que por la descripción de las guías, y por lo que vimos cuando nos acercamos a la Tête Blanche creímos asequible.

El primer coscorro es la Tete Blanche, en el centro la Aiguille du Purtscheller, la Aiguille du Tour y la Aiguille du Pissoir, vistos desde el Petite Fourche. A la derecha el Plateau du Trient.

Las dos rutas básicas acceden desde el refugio de Alberto I. Una de ellas, la que implica recorrer la arista presenta un paso de III al acceder al Couloir de la Table (un gran bloque horizontal y liso en su parte superior) y de IV para escalarlo. Por mucho que la guía diga que es una de las aristas más bonitas, con estas dificultades no nos atrevemos, así que optamos por acceder por la zona más sencilla, el Col Supérieur du Tour, ruta calificada como F.

Ruta: Col de Balme - Refugio Albert I - Glaciar du Tour - Col Supérieur du Tour - Plateau du Trient- Aiguille du Tour (3.544 m). Vuelta por el mismo camino.

Fecha:13.08.2011

Montañeros:2

Dificultad: Moderado, F según las guías (Principal dificultad: Glaciar, pendiente de acceso al Col Supérieur du Tour y pasos de II en el acceso a la cima, aunque yo diría I o I+)..

Distancia recorrida (ida):7,84 km

Desnivel acumulado (subida):1.427 m

Tiempo ida (incluyendo paradas):4 h 23 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2057647

El camino, hasta el inicio de la subida al "Col Supérieur du Tour", coincide totalmente con el que seguimos en la ascensión a la Tête Blanche desde el Col de Balme, así que ese trozo de camino lo tenéis descrito hace un par de entradas.

Mont Blanc y Cia desde el Col de Balme, el inicio de nuestra ruta..

La principal diferencia que nos encontramos, solo dos días después de nuestro anterior paso por la zona es el estado del glaciar. Dos días antes estaba cubierto de nieve y apenas afloraba el hielo, ahora, tras dos días de sol y calor, la parte inicial es hielo y aparecen más grietas. Aunque las grietas no son de grandes dimensiones, te hacen pensar más en el terreno que pisas.

Aiguille de Purtschellerr desde el Galaciar du Tour. Esta zona la bordeamos hacia la canal (se intuye su inicio justo en la esquina derecha de la foto) que nos lleva al Col Supériéur du Tour

La dirección una vez cruzadas las primeras rocas en el glaciar es Sureste, como el día anterior, hasta que volvemos a acercarnos a la muralla y queda a nuestra izquierda, orientación Este, una amplia y marcada canal de pendiente moderada al principio (aprox. 2 h 30 min) pero que va ganando en inclinación según ascendemos. Nosotros nos la encontramos con buena huella y con la nieve también en buenas condiciones, así que no hubo problema.

Acercándonos al Col Supérieur du Tour, con la huella muy marcada. La huella que se va a la derecha se dirige a la Tête Blanche

Aspecto del Col Supérieur du Tour. Arriba habrá que volver a la roca, pero que menos, es agosto.

Según ascendemos también se va estrechando, hasta llevarnos al Col Supérieur du Tour (3.283 m, 3 h 5 min), donde será necesario abandonar la nieve y, como ya se adivina que no presenta mucha anchura, trepar con los crampones puestos por unos bloque bastante grandes hasta salir al Plateau du Trient, justo al otro lado.

Plateau du Trient. Ese paso en el centro de la roca corresponde al Col Supérieur du Tour

Retomamos la nieve y el hielo, y manteniendo la muralla a nuestra izquierda, nos dirigimos bordeando la Aiguille Purtscheller hacia el Nornoreste para luego pasar a Norte y Nornoroeste. Aunque hay que seguir subiendo, la pendiente no es excesiva, que por algo se llama "Plateau", es más bien un par de lomas redondeadas que nos dejan debajo de la Aiguille du Tour.

Aquí nos paramos y, como no estamos solos, observamos. La rimaya ha abierto una profunda brecha hacia la izquierda de la Aiguille, sobre la rimaya vemos un collado y huellas en la nieve que salvan la rimaya y se dirigen a ese collado.

Rimaya en la zona izquierda (sur) de la base de la Aiguille du Tour

A la derecha de la Aiguille (Norte) una canal estrecha y empinada que nos daría acceso a la arista por la que según la guía llegamos a la cima. Un grupo de alpinistas se acerca a esa canal desde la arista, caen piedras y se les oye dar indicaciones. Ese lado no parece nada fácil. Seguimos mirando, desde el collado de la izquierda una diagonal en la roca se dirige a la arista de la derecha, parece practicable y decidimos intentarlo.

Salvamos el corte de la rimaya yendo primero hacia nuestra derecha para tomar las huellas en la nieve, después progresamos por encima del corte hacia el collado de la izquierda, salimos a la roca por una zona empinada e inestable donde nos quitamos los crampones y ascendemos con cuidado de no resbalar.

El collado sur, centro de la foto, es al quenos dirigimos. Para salvar la rimaya primero nos iremos hacia la derecha y luego avanzaremos por la nieve más arriba del corte.

Antes de llegar al collado tomamos la diagonal que se dibuja en el centro de la Aiguille, en algún punto habrá que poner las manos y hay que pasar por una estrecha cornisa bajo un gran bloque de granito (nos encontramos en este punto con una pareja con un par de niños que bajaban, así que hubo que esperar ya que no había sitio para todos), pero sin demasiado problema nos conduce a la arista de la derecha de la Aiguille.

Vista atrás en la cornisa que recorre la Aiguille en diagonal. Aunque estrecha en algún tramo, la roca ya da seguridad.

Bloque tumbado bajo el que pasa la cornisa.

Esta zona, la arista final, es ya de grandes bloques de granito, te exige trepar para salvarlos, pero manteniéndote hacia el lado del Plateau du Trient la trepada no es expuesta y nos deja en menos de lo que esperábamos en la Aiguille du Tour (3.544 m, 4 h 23 min).

Montañeros progresando en la cornisa.

Aspecto de la zona de la cima. Grandes bloques de magnífico granito.

Sonriendo en la cima...

...y las vistas que quedan a nuestra espalda en la anterior foto. Chardonnet, Argentiere,...Mont Blanc ¡que lujo!

La bajada la realizamos por el mismo camino. Y como siempre, hasta que no llegas al hotel no has acabado la ascensión y por tanto, no puedes relajarte.

Primero, a un grupo de franceses, en ese collado deshecho de la izquierda, Sur, de la Aguille, se le fue una piedra de buen tamaño con nosotros debajo. No paso nada, solo un buen susto, ya que al buen tamaño de la piedra hay que unir lo inestable del terreno que no nos dejaba mucho margen de maniobra.

Luego, extremando precauciones, nos encontramos con que el Col Supérieur du Tour visto desde arriba no tiene ni mucho menos la misma pinta que cuando lo estás subiendo. Los primeros pasos para acceder a la nieve desde la roca, a pesar de la huella, dan yuyu, pero bueno, para eso están los crampones ¿no?. Al final, contentos con un nuevo tresmil de los Alpes en la saca, tras pasar todo el día en manga corta y con pena de no haber hecho más.

Y unas fotos

Glaciar du Tour en su zona baja

La Aiguille du Chardonnet y el glaciar du Tour a sus pies....

...y desde otro ángulo.

Balaitous, Cadier y Frondellas...pero solo tres (11-09-11) Parte II

2011-10-30T12:00:00.004+01:00

Frondella Central y Cresta Ledormeur, Pico de la Frondella y la cresta Le Bondidier. Entre ambas crestas discurre el camino de bajada

Brecha Latour. Aquí nos quedamos en la Parte I.

Lo dicho, ya que estamos aquí, bajo la Brecha Latour, nos dirigimos hacia la base de la Aguja Cadier y aparecen dos amplias canales. Tomamos la de la izquierda, que nos conducirá hasta la cresta entre la Frondella Norte y la Aguja Cadier. El inicio, de bastante pendiente, está muy descompuesto, aunque luego la roca va ganando en calidad. Empleando las manos para avanzar nos acercamos a la arista.

Inicio de la subida a la Aguja Cadier. Por la canal inclinada que se ve en el centro

Subiendo por la canal

Sin llegar a ella y, dirigiéndonos hacia nuestra derecha, habrá que trepar pequeños escalones en varias ocasiones, algunos de ellos con un "toque aéreo" que solo por eso, y desde mi punto de vista, constituyen lo más complicado de la jornada (rappelar da mucha mayor seguridad, así que la Brecha no la cuento).

Alguna de las trepadas llegando a la cresta. Hay agarres de sobra

La cima de la Aguja Cadier (3.022 m; 5 h 45 min) es tan estrecha que ni una foto de los tres juntos nos da para hacer. Intento buscar un lugar donde poner la cámara, pero no hay muchas opciones. Eso si, las vistas del Balaitous, de la Brecha Latour y de la Frondella Norte son perfectas.

Aguja Cadier vista camino de la Frondella Norte. No sé si se aprecia, pero en la base hay un montañero y en la cima otro.

Descendemos con mucho cuidado lo trepado anteriormente hasta un poco más abajo de la cresta. Aquí buscamos una repisa muy marcada en la roca (Sur) que desaparece a la izquierda de la cima de la Frondella Norte, pasando a la otra vertiente del contrafuerte. En este punto, por terracitas descompuestas y bloques trepamos a la cima de la Frondella Norte (3.062 m; 6 h 5 min).

Frondella Norte desde la Ag. Cadier. Tomamos la repisa que queda abajo a la izquierda de la foto.

Pasado al otro lado del contrafuerte, el terreno presenta terracitas de roca deshecha

Metros finales a la Frondella Norte

Aguja Cadier, marcada por el par de montañeros, desde la Frondella Norte

Apenas nos paramos aquí, continuamos empleando en algún caso las manos, por la corta cresta (Suroeste), bastante amplia y con buena roca, pasando una pequeña depresión y volviendo a ascender para alcanzar el Pico de la Frondella (3.071 m; 6 h 15 min).

Miradad atrás a la cresta entre la Frondella Norte y el Pico de la Frondella

Pico de la Frondella y al fondo, la Frondella Central

Pico de la Frondella (y la alegría de llegar)

A partir de aquí es un paseo por la amplia cresta cimera (Suroeste) hasta la Frondella Central (3.055 m; 6 h 25 min). Continuamos algo más hacia la Frondella Occidental, la que nos queda, pero viendo las posibles opciones (continuar por la cresta implica afrontar pasos de III y rápeles; descender a la base de la muralla tampoco es una opción corta, más teniendo en cuenta que luego tenemos que volver al Refugio) decidimos dejarlo para otro día, la zona nos queda cerca y ya habrá más ocasiones.

Para el descenso volvemos a la Frondella Central y buscamos hacia el Sureste una canal pedregosa y desecha que desciende paralela al contrafuerte Ledormeur, que quedará a nuestra derecha según descendemos. La canal nos dejará en terreno deshecho entre la arista Ledormeur y, algo más alejada, la cresta Le Bondidier.

Bajo el Pico de la Frondella, esa zona más marrón nos conducirá a la canal

Pasada ya la canal, tiene esta pinta

La zona deshecha, cuando se suaviza la pendiente, da paso a bloques. Prácticamente el descenso es directo (Sur) siguiendo la línea de hitos que poco a poco se va a cercando a la cresta de Le Bondidier (nuestra izquierda) hasta que es posible bordearla por su parte inicial (un pequeño ibón quedará anuestra derecha, pero no es necesario llegar a él), entrando entonces en una zona de pendientes herbosas que nos llevará (Sureste) al Barranco de Respomuso y, siguiendo paralelos al torrente, hasta el refugio. (8 h 31 min).

Ladera herbosa que nos lleva hacia el Barranco de Respomuso

Con el refugio a la vista. Un día perfecto.

(De la vuelta a la Sarra al día siguiente mejor no os cuento nada. Intentamos ir por Musales, pero equivocamos el collado y, como buenos cabezones que somos, seguimos descendiendo hasta llegar al bosque, que podríamos definir como impenetrable, varios cortados que nos hicieron pensar en poner la cuerda, más bosque, más cortados...y el GR a la vista 300 o 500 metros más abajo. Al final tuvimos suerte, elegimos bien por donde ir y pese acabar arañados por todas partes, con hojas y ramitas hasta en la ropa interior conseguimos salir a los cercados junto al Aguas Limpias, apenas a 200 metros de donde teníamos el coche. Un auténtico "Tiene que ser por ahí...". El lado bueno, hayamos respuesta a una pregunta que muchas veces nos hemos hecho ¿cómo son esos bosques que se ven desde la GR?, aunque la respuesta estaba clara "cerrados y en pendiente")

Enlace al track, altimetría, mapa y unas fotos.

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2071270

Respomuso, de buena mañana

Balaitous y su antecima, desde la Frondella Norte

Cresta de Costerillou, palabras mayores

Balaitous, Brecha Latour, Aguja Cadier y Frondella Norte desde el ibón Chelau

Balaitous, Cadier y Frondellas...pero solo tres (11-09-11) Parte I

2011-10-25T18:46:00.003+02:00

Hace unos cuatro o cinco años, a finales de junio si no recuerdo mal, intentamos subir al Balaitous por la Gran Diagonal. El plan fue pasar la noche en el refugio de Respomuso y a la mañana siguiente dirigirnos a los lagos de Arriel, subir por la Gran Diagonal y bajar por el mismo camino.

Y fue eso, una intentona, ya que como pasa a veces, no tuvimos buen día. Lo primero el tiempo, que se mantuvo completamente cubierto durante todo el día. Lo segundo, aunque las laderas parecían limpias, por la zona del lago Chelau y el abrigo Michaud había más nieve de la que esperábamos (algo esperábamos, que por ello cargamos los crampones) y nos retrasó bastante. Por último y más importante, pasado el abrigo Michaud, no nos fuimos a la izquierda en busca de la Gran Diagonal (despiste imperdonable), sino que seguimos una línea de hitos que sube directa por el contrafuerte.

Continuamos por ella pese a darnos cuenta de que no íbamos por el camino que queríamos, pero como se subía sin demasiados problemas continuamos siguiendo hitos hasta que tras pasar una estrecha y aérea cornisa y llegar a una pequeña trepada decidimos darnos la vuelta ante la incertidumbre de no saber donde nos estábamos metiendo.

Después, todos los años, al principio de "temporada" hemos marcado el Balaitous como objetivo. Por uno u otro motivo hasta este año no lo hemos vuelto a intentar y como una vez arriba nos pareció poco, le añadimos Cadier y unas Frondellas.

Balaitous, Brecha Latour, Aguja Cadier, Frondella Norte, Pico de la Frondella y Frondella Central desde el Pico de Arriel. Se aprecia todo el camino de subida, incluyendo la Gran Diagonal, esa canal inclinada que acaba en la arista de la izquierda.

Ruta: Refugio de Respomuso- Lagos de Arriel- Abrigo Michaud- Gran Diagonal- Balaitous (3.144 m)- Brecha Latour- Aguja Cadier (3.022 m)- Frondella Norte (3.062 m)- Pico de la Frondella (3.071 m)- Frondella Central (3.055 m)- Barranco de Respomuso- Refugio de Respomuso

Fecha:11.09.2011

Montañeros:3

Principales dificultades: duración, trepada (II?) en la parte final de la Gran Diagonal, destrepe y rappel en la Brecha Latour, trepada a la Aguja Cadier.

Distancia recorrida (total):12,44 km

Desnivel acumulado (subida):1.412 m

Tiempo total (incluyendo paradas):8 h 31 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2071270

Subimos la tarde del día anterior al Refugio de Respomuso. Dejamos el coche en la presa de La Sarra y tomamos la GR paralela al río Aguas Limpias. Un sol de justicia nos acompaña hasta el refugio, recordándonos porque preferimos la mañana a la tarde cuando se trata de andar.

El refugio, hasta la bandera. Es un sábado noche y entre gente que hace la GR y candidatos al Balaitous todo está completo. La habitación también hasta arriba, que se le va a hacer.

Domingo. Madrugamos para tomar el desayuno a primera hora. Mucha gente está ya liada con las mochilas y sabemos que muchos irán para el Balaitous, está claro que no vamos a estar solos.

Primeros metros bordeando la presa

Echamos a andar poco después de las 7:30. El camino bordea la presa (Oeste) hasta llegar al frente de la misma. Allí abandonamos la GR y tomamos el desvío a la derecha que indica "Lagos de Arriel". Al principio es un camino completamente llano y muy marcado como corresponde a una tubería enterrada o a algo similar. Luego dejamos la tubería, aunque el sendero sigue bien marcado, y comienzan algunas subidas y bajadas, no muy pronunciadas, que nos dejarán unos 50 minutos después de la salida en unos pequeños ibones cerca del desagüe de los lagos de Arriel.

Inicio de la canalización de agua y camino hacia los lagos de Arriel

Aquí el camino pasa a tomar la dirección Noreste. Cruzamos el arroyo y lo remontamos, atravesando el corte por donde se derraman los lagos. Cruzamos de nuevo el arroyo por el frente del primero de los lagos y lo vamos bordeando por su orilla siguiendo un camino muy marcado. De nuevo el camino nos lleva a cruzar el arroyo a nuestra izquierda y en la explanada, ya al otro lado, seguimos la senda que manteniendo cota y paralelo al arroyo que baja del Ibón Superior, se va a nuestra derecha. Aquí debemos tener cuidado de no tomar el camino que, en subida, se dirige al Ibón Superior.

Lago inferior de Arriel. El camino bordea el lago (derecha de la foto)

Al llegar a la pedrera la senda se difumina, pero por la ladera de nuestra derecha un buen grupo de montañeros nos marca el camino (hay otra opción que nos lleva un poco más adelante en la pedrera, hasta sobrepasar un contrafuerte donde se iniciaría la ascensión). Los seguimos por una ladera a ratos herbosa, a ratos con algunas pequeñas rocas sueltas y de bastante pendiente por la que vamos ascendiendo desplazándonos ligeramente a la izquierda para confluir con el barranco que desciende del Ibón Chelau.

Primeros metros de subida. Ya se ve que no estamos solos

Ibón Chelau. El camino lo bordea por nuestra izquierda (izquierda también en la foto) y continúa por la pedrera y la canal del centro. Al fondo, presidiendo, Balaitous y su Gran Diagonal.

Cruzamos a la otra orilla en cuanto es posible y por camino marcado (senda e hitos) en suave pendiente sobrepasamos el ibón dejándolo a nuestra derecha y algo más abajo. Pasado el ibón el terreno vuelve a ganar en pendiente y el camino se encajona algo (Oeste) en una especie de amplia canal donde alguna mano hay que echar.

Sobrepasada ésta salimos a una zona de canchales y algún bloque. Aprovechamos para mirar atrás y adelante, la romería ya está montada. Varios grupos de franceses llegan por un estrecho collado a nuestra izquierda (¿desde el refugio de Larribet?), delante nuestro y detrás nuestro, numerosos grupos de montañeros a lo largo de todo lo que vemos del camino. Nos paramos a comer algo y volvemos a saludar a tanto grupo que antes habíamos dejado atrás.

Acercándonos al abrigo Michaud. Cada vez somos más.

En esta plataforma, el camino nos va llevando hacia nuestra derecha, hacia la base de un contrafuerte al que llegamos tras un par de zigzags en la ladera. Debajo de él, y con el contrafuerte ya a nuestra derecha, nos encontramos el abrigo Michaud (2 horas 20 min; 2.688 m), pero hay tanta gente delante de él que apenas lo vemos.

Gran parte de los grupos, a pesar de que no es demasiado amplio el sitio, aprovecha para pararse a comer algo. Nosotros seguimos ascendiendo junto al contrafuerte, utilizando en algunos casos las manos para progresar por la canal. En cuanto podemos, nos salimos a la izquierda, para progresar por una ladera herbosa que nos deja en una pequeña explanada. Como hay tanta gente, y muy buena visibilidad, no hay ninguna duda. La Gran Diagonal está a nuestra izquierda.

Mirada atrás una vez fuera de la canal sobre el abrigo Michaud. La Gran Diagonal está ya muy cerquita.

La Gran Diagonal (canal que asciende inclinada de derecha a izquierda de la foto)

Por aquello de recordar errores pasados, localizamos la línea de hitos por la que nos fuimos hace unos años y vemos que sigue ahí, e incluso deducimos que, justo sobre nuestras cabezas y enfrente de nosotros, en un punto donde el contrafuerte queda junto a una zona muy lisa y vertical de la pared, se encuentra la cornisa en la que nos dimos la vuelta. Si es así, nos quedaba muy, muy poquito...

La Gran Diagonal es una canal inclinada bastante larga y muy marcada que recorre la pared de derecha a izquierda. Tras un inicio en que el sendero es algo estrecho y horizontal, la canal gana en pendiente y en algunos puntos será necesario utilizar las manos, pero en general, al no tener una pendiente excesiva y ser bastante amplia, no es complicada. En condiciones de verano como estas, con tanta gente en la Gran Diagonal los peligros son las piedras, no el cortado que al inicio queda a nuestra izquierda.

Ascendiendo los tramos finales de la Gran Diagonal

Recorrida prácticamente toda la canal , a unos 3000 metros de altitud, cuando aparece frente a nosotros la arista surge a nuestra derecha una amplia canal que se va estrechando. Algunos de los montañeros que llegaron cuando nosotros avanzaron algo más, manteniendo cota para luego comenzar a ascender en diagonal de izquierda a derecha la canal. Nosotros no el dimos muchas vueltas y comenzamos trepando por la canal a nuestra derecha, directamente, buscando el mejor paso entre las rocas escalonadas.

Mirada atrás. Se acabó la Gran Diagonal, hemos girado a nuestra derecha y comenzamos las trepadas

El terreno no es malo, pero exige andar con cuidado y poner las manos

Unos metros más arriba la canal se encajona definitivamente y todos confluimos en el mismo punto. Trepamos sin especiales dificultades lo que queda de canal hasta, ya al final, encontrar un escalón algo más grande (II).

Últimos metros de la canal final, bastante encajonada. Casi al final está el paso de II

Superado éste llegamos a la arista, echamos un vistazo al otro lado y giramos a nuestra derecha para alcanzar en unos pocos metros sin más dificultades la cima del Balaitous (3.144 m, 3 h 45 min) (Curioso, el mismo tiempo que dice Alejos en "Pirineos, La guía de los 3000", y que conste que esto de "clavar tiempos" no nos suele pasar).

Desde la cima, mirada a los últimos metros. La canal es esa depresión sombreada.

Balaitous y su vertice

Fotos y la recuperación de energías de rigor en la cima y mientras se nos van los ojos hacia la brecha Latour. Hemos cargado con la cuerda, así que la idea es bajar por ahí.

Brecha Latour (derecha de la foto) y camino de descenso

Aguja Cadier, apenas se intuye en la arista, y Frondellas desde la cima.

Tomamos la amplia arista, podría llamarse cordal, hacia el sureste, de nuevo con un camino muy marcado (senda e hitos) y sin dificultades hasta llegar casi hasta la antecima, aquí el camino gira y desciende (Sur) por unas terrazas de rocosas encaminándose ya a la brecha.

Justo antes de la brecha (aprox. 4 h 20 min) y del bloque que la tapona hay que subir un pequeño montículo. En este punto damos la espalda al Balaitous y miramos hacia el circo de Vuelta Barrada. De lejos hemos visto a un montañero realizar el primer rappel en solitario, cuando llegamos ya está en el segundo. Por la posición donde vemos la cuerda decidimos no hacer el primer rappel y descendemos a una pequeña repisa donde están los anclajes del segundo (la referencia de la cuerda montada es muy clara y nos evita incertidumbres), lo cual, en estas condiciones, no presenta ninguna dificultad. Aquí miramos para abajo la pared lisa y vertical por la que desciende el montañero hasta la canal, con las clavijas a bastante altura, y ahora si, nos preparamos para rappelar.

Mientras lo hacemos descubrimos que a nuestra derecha hay una posible salida de la repisa que nos permitiría destrepar hasta la canal, sin embargo, mejor asegurar y además, la cuerda ya está preparada. Rapelamos, unos 20 metros, aunque podrían ser más o menos en función de en que parte de la canal te pares. Recogemos el equipo y seguimos descendiendo por la canal, que se vuelve bastante estrecha.

Rappelando desde el segundo anclaje. Las clavijas están en esta pared.

Hay un par de escalones importantes donde será necesario utilizar manos y pies, uno de ellos está equipado con una pequeña cuerda fija que simplifica el destrepe. El otro es bastante estrecho así que nos apoyamos en las dos paredes de la canal para destrepar. Por la altura que tienen, supongo que en subida será problemáticos, aunque al estar en el fondo de la canal no son expuestos.

Pasado este punto la canal se abre y por roca descompuesta bajamos a la explanada del circo, dejando a nuestra derecha los restos, apenas unos metros de longitud, de la Nevera de la Torrecilla o del Glaciar de la Brecha Latour, que como siempre el nombre depende de que mapa mires.

Brecha Latour. Rapelamos la pared que queda a la derecha del bloque que tapona la brecha, aunque algo más abajo, luego descendimos por el fondo de la canal

En el rellano nos giramos y miramos para atrás: justo al otro lado de la brecha, a su izquierda, y muy muy cerca de donde estamos, tenemos la aguja Cadier. Vista la hora que es hay que intentarlo ¿Qué hacemos sino tan pronto de vuelta en el refugio?. Pero esto irá en la parte II.

Unas fotos.

Palas en el espejo de Arriel

Los lagos de Arriel desde el Pico Arriel. Se intuye el camino que bordea el lago inferior y cruza la zona verde para desaparecer a la izquierda

Pico Arriel visto desde la subida al Balaitou...

...y el Palas, a éste aun tenemos que ir

Tête Blanche y Petite Fourche (10-08-11)

2011-10-10T19:48:00.002+02:00

Tras unos cuantos años pasando parte de las vacaciones en Pirineos, este año decidimos cambiar y acercarnos a los Alpes, más que nada para ver como es aquello. Íbamos sin ascensiones o paseos preparados, la decisión fue de muy última hora, y conscientes de que nuestro escaso conocimiento de la técnica de ascensión invernal nos iba a dejar sin acceso a los grandes y con muchísima envidia.

Después de unos cuantos días de “randonne” por los alrededores de Chamonix, nuestro campo base, nos informamos y buscamos algún tresmil bonito y asequible que nos quedase cerca. Los elegidos fueron la Tête Blanche y la Aguille du Tour, desde el glaciar du Tour, y la Torre Saliere, desde el Lac du Emosson.

A este último, que debe ser de los “poco frecuentados”, no conseguimos llegar (perdimos o equivocamos las líneas de hitos y las idas y venidas nos consumieron el tiempo y las ganas) pero los otros dos cayeron, así que vamos con el primero de ellos (y la propina del Petit Fourche que, ya que estaba al lado, también cayó )

Aiguille du Chardonnet y Glaciar du Tour

Ruta: Col de Balme - Refugio Albert I - Glaciar du Tour - Col Blanc - Tête Blanche (3.429 m) - Col Blanc - Col des Fourches - Petite Fourche (3.520 m) - Col Blanc - Refugio Albert I - Col de Balme

Fecha:10.08.2011

Montañeros:2

Dificultad: Moderado a Tête Blanche (Principal dificultad: Glaciar) y algo más difícil a Petite Fourche (al glaciar le unimos la pendiente de acceso al Col des Fourches y las trepadas ¿II? en la cresta hasta la cima)

Distancia recorrida (total):17,12 km

Desnivel acumulado (subida):1.635 m

Tiempo total (incluyendo paradas):7 h 31 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2057592

Una de las peculiaridades de Chamonix son los teleféricos, las telecabinas y los remontes que, también en verano, te dejan a buena altura y te permiten un acceso más cómodo a algunos puntos singulares. Casi todos los glaciares tienen alguno funcionando para que el turista se acerque y parece ser que han puesto de moda el descenso, a pie o en bicicleta, en vez de la sufrida ascensión.

Glaciar du Tour, desde el parking

En el caso del Glaciar du Tour, y como somos unos vagos, cogimos primero una telecabina en el pueblo de Le Tour y según nos deja la telecabina un telesilla que nos sube al Col de Balmes, a unos 2.000 metros.

Inicio del camino en el Col de Balme. Eso del fondo es el Mont Blanc. A la izquierda, justo para salir en la foto, Les Grands Motets, los Drus y la Aiguille d'Argentiere

El primer objetivo es el Refugio de Alberto I, lo que no presentará demasiados problemas de orientación ya que si de algo hay en Chamonix son letreros indicando a donde va a parar cada sendero e incluso, cuanto se tarda a paso turista.

En cualquier caso, según salimos del telesilla un muy marcado sendero queda a nuestra derecha y asciende suavemente por la ladera. Las vistas del valle de Chamonix, de la Aiguille Verte y del Mont Blanc merecen la pena.

En el centro de la foto, en una pequeña explanada se adivina la estación del telesilla. El camino ya recorrido es la traza que faldea a la derecha de la foto.

Pasamos junto a un pequeño lago (que no vemos si no nos acercamos siguiendo el desagüe del mismo), sobrepasamos el cruce del sendero que sube de Charamillon (donde nos dejó la primera telecabina), remontamos un par de zigzags en la ladera (el desnivel tiene que estar en algún lado y hasta aquí ha sido muy suave).

Vistas de las Aiguilles Rouges desde el camino de subida al refugio Albert I

Atravesamos en descenso un par de pasos con barandilla en la roca y seguimos descendiendo para llegar a la morrena del glaciar du Tour por la que ascenderemos paralelos a la lengua del glaciar hasta el refugio (2.700 m; 1 h 30 min).

Vista atrás al camino que nos deja en la morrena.

Esa "S" o "serpiente" que se marca en la zona de rocas es la morrena por la que subiremos al refugio, situado justo donde termina la S, aunque en la foto apenas se aprecia. A la izda de la foto, la preciosa Aiguille du Chardonnet.

De nuevo las vistas merecen el camino, la Aiguille du Chardonnet y los bloques azules del Glaciar du Tour componen una preciosa instantánea que justifica con creces el paseo, y así lo entienden los numerosos turistas que visitan la zona.

Glaciar du Tour y la Aiguille du Chardonnet, preciosas vistas...

...que evidentemente no somos los primeros en descubrir. Así de concurrida estaba la morrena cuando pasamos por la tarde.

Pasamos tras el refugio en busca de una zona de canchales donde una línea de hitos discurre paralela al glaciar y nos deja en una pequeña explanada cubierta de pequeñas rocas donde sin darnos cuenta ya estamos pisando el hielo. Aquí nos ponemos los crampones comenzamos a adentrarnos en el Glaciar du Tour (2.800 m; 1 h 45 min).

Refugio Albert I

Una marcada huella, dejada por los que estaban en el refugio y han salido a una hora más normal, no como nosotros, nos indica claramente el camino. Hay que reconocer que en ese sentido hemos tenido suerte, las nevadas caídas los últimos días han dejado el glaciar cubierto de una capa de nieve fresca donde la huella es claramente visible, incluso en sus cotas más bajas donde un par de días más tarde solo habrá hielo y costará más decidir la traza adecuada.

En general ascenderemos por el glaciar hacia el Sureste, hasta que para acceder a la última loma giramos algo hacia el Sur y luego, siguiendo esa loma y con el Col Blanc ya a la vista, la dirección pasa a ser Este e incluso Noreste.

Pero vamos por partes. Primero, nada más ponernos los crampones, subimos hacia el este en diagonal por el glaciar, con alguna grieta en esta zona, hacia unas rocas que afloran entre el hielo frente a nosotros. Las cruzamos sin quitarnos los crampones ya que son solo cuatro o cinco metros y las vamos bordeando retomando la dirección sureste.

Ascendemos en diagonal hacia la derecha cruzando las tres líneas de roca del centro de la foto. Las dos primeras son roca suelta, en algunos casos sobre el hielo.

Justo pasada la tercera línea de rocas. Aquí, excepto en pequeñas grietas, dejamos de ver el hielo.

La pendiente se suaviza y en seguida dejamos a nuestra izquierda la muralla y vamos girando hacia el sureste, para que quede la aguja de Chardonnet casi frente a nosotros, mientras seguimos ascendiendo.

Vista muy general del recorrido. Pasamos cerca de los contrafuertes rocosos del centro de la foto y giramos a la derecha para seguir ascendiendo la tendida pendiente hasta salir de la foto por la derecha. Alcanzada la nueva pendiente volvemos a continuar subiendo hacia la izquierda

Alcanzada la loma volvemos a girar al Este, manteniendo durante un rato la cota, y acercándonos a las estribaciones de la Aiguille du Tour y pasando cerca de la parte baja de la canal du Tour, la cual quedará a nuestra izquierda.

Vista atrás. El glaciar también estaba bastante concurrido, aunque no son los mismos que en la morrena, estos en general iban bien equipados.

Inicio de la Canal Superior du Tour que nos daría acceso al Plateau du Trient. La dejaremos a nuestra izquierda

Aquí el camino gira hacia el Sur (la Aiguille du Chardonnet a nuestra derecha) para subir una nueva loma. Alcanzada ésta, giramos hacia el este y seguimos ascendiendo en busca de un amplio collado, Col Blanc, cubierto de nieve (cuidado con las cornisas).

Daba gusto avanzar por el glaciar. Las pendientes eran relativamente suaves, no se apreciaban grietas y la nieve caída los díasa anteriores lo había dejado de un blanco casi inmaculado

El pequeño montón de rocas que, a la izquierda del collado (Noreste), levanta apenas unos metros del glaciar es la Tête Blanche. Sin quitarnos los crampones pasamos por los bloques que la forman y llegamos a la cima (Tête Blanche, 3.429 m, 3h 40 min).

Tête Blanche, en el centro de la foto tomada desde el Petite Fourche. Apenas unos metros de roca separan la cima de la Tête del glaciar. La cara que da al Plateau du Trient no tiene nada que ver. En segundo plano, dominando la foto, la Aiguille du Tour, objetivo marcado para un par de días después.

Las vistas son impresionantes, pero el glaciar ha sido fácil, no había grietas y las pendientes eran suaves. Además, del glaciar a la cima no hay nada, apenas unos metros, así que nos hemos quedado con ganas de más.

Mientras comemos algo y sacamos fotos nos planteamos otros objetivos. La Aiguille du Tour, la otra posible opción que barajamos el día anterior, queda lejos y no tenemos claro si podríamos acceder fácilmente al Plateau du Trient desde donde estamos, pero justo al otro lado del collado vemos a un grupo de unos cuatro montañeros subir a un pico, es el Petite Fourche. Desde la Tête los vemos subir por una buena pendiente de nieve, aunque corta, que acaba en un collado y luego progresar por la cresta. La pregunta es ¿lo intentamos? y la respuesta, claro está, fue “vamos allá”.

Petite Fourche desde la Tête Blanche. El camino de subida claramente marcado en la nieve.

Volvemos al glaciar y avanzamos paralelos al Col Blanc (Sur, Sureste), aunque alejados de su borde. Cuando llegamos el grupo de montañeros ya está descendiendo la pendiente de nieve, así que esperamos abajo a que nos dejen libre la huella.

Subimos por la pendiente, con algún zigzag, hasta asomar al otro lado en el Col des Fourches, y en mixto progresamos por la cresta (a la izquierda de la pendiente de subida, Este) por grandes bloques de granito, utilizando también las manos.

Subiendo la pendiente nevada.

Pronto nos quitamos los crampones, la roca estaba muy limpia, y además como la cresta se vuelve más aérea, la bota nos daba más seguridad. Un pequeño paso de esos de caballito o bavaresa, evitable unos metros más abajo en una zona donde se acumulaba la nieve y no quisimos pisar, una pequeña trepada (2-3 metros por un magnífico granito) y ya estamos en la cima del Petite Fourche (3.520 m, 4h 40 min). Nuestro segundo monte de más de 3.500 (el primero fue el Teide, pero no tienen nada que ver).

Por aquí hay que pasar...

..aunque éste paso puede que pisando nieve podríamos haberlo evitado, pero el magnífico granito invitaba a trepar

En la cima. Eso de ahí atrás es la Aiguille d'Argentiere.

La vuelta por el mismo camino, además hay que recoger los crampones, extremando la precaución en la pendiente nevada de acceso al Petite Fourche.

Una vez ya en el glaciar, con el magnífico sol que luce y calienta como si esto no fuesen Alpes, la nieve caída el día anterior está ya como sopa y han aparecido infinitos regueros de agua así como alguna que otra pequeña grieta que esta mañana no vimos.

En cualquier caso, el descenso sigue el mismo camino de subida, si acaso con pequeños desvíos en función del agua o las grietas y en muy poco tiempo nos deja en la explanada al borde del glaciar donde nos quitamos los crampones y aprovechamos para comer y beber.

Después de esta parada, nos entran las prisas, y tiramos ya para el Col de Balme, que el último telesilla era a eso de las 17:15 y no queríamos perderlo, aunque viendo que íbamos bien de tiempo, la verdad es que aprovechamos para sacar fotos y fotos del glaciar, y aun y todo a eso de las 16: 30 ya estábamos montando.

Como disfrutamos en el glaciar (suave, sin apenas hielo aflorando y casi sin grietas) decidimos volver por aquí otro día, objetivo la Aiguille du Tour, pero eso si, por su camino fácil. Si puedo será la siguiente descripción.

Os dejo el mapa, la altimetría y algunas fotos.

Aiguille du Chardonnet y Glaciar du Tour

Glaciar du Tour en su parte baja. Afortunadamente por aquí no hay que pasar.

Glaciar du Tour en su parte baja. En un día soleado como el que tuvimos, precioso para sacas fotos

Mont Blanc desde el Col de Balme

Huellas de paso en el Glaciar du Tour

Aiguille d'Argentiere

Cresta del Bachimala (de Punta Sabre al Abeillé) Parte 2

2011-09-25T18:46:00.017+02:00

Seguimos por la cresta, usando en alguna ocasión las manos. TopoPirineos me vuelve a situar un nuevo Punta Ledormeur en una nueva cota destacada (aunque según la descripción de Alejo sería una cota secundaria de 3.088 m), al que llegamos en unos 20 minutos, y el hito de la cima no ayuda a confirmar ni a desmentir. Lo bueno que tiene hacer crestas es que, sea uno u otro la Punta Ledormeur, te ves obligado a pasar por los dos, así que en cualquier caso te los apuntas. Seguimos por la cresta, reducidas ya las dificultades, y pasando por una nueva depresión, hasta la Punta del Ibón (3.100 m, 5h).

En la cresta entre Ledormeur y Pequeño Bachimala

Punta del ibón vista desde la ascensión al Pequeño Bachimala. Al fondo, imponente, el Gran Bachimala.

El siguiente tramo de cresta donde, que recuerde, no empleamos las manos, nos llevará hasta el Pequeño Bachimala (3.061 m; 5 h 15 min).

Ascendiendo al Pequeño Bachimala

Cima del Pequeño Bachilmala

Y de nuevo la cresta se vuele aérea y se complica. Aunque tras la Punta del Ibón y el Pequeño Bachimala pensábamos que lo peor ya había pasado, volvemos a usar las manos y, siguiendo la cresta, tenemos que sortear algunos grandes bloques (entretenido como estaba, nos saque ni fotos) para alcanzar el Pico Marcos Feliú (3.057 m; 5 h 30 min).

Pico Marcos Feliú.

La cresta, que continua aérea y con grandes bloques, desciende a una nueva depresión. Retomamos la subida, ya más sencilla, para llegar al último pico de la jornada, el Pic de l'Abeillé (3.029 m; 5 h 45 min).

Pic de l'Abeillé visto del Marcos Feliú

Desde el Abeillé, el Marcos Feliú nos tapa parte de la cresta por la que hemos venido. En el centro, al fondo, como siempre que mirábamos a nuestra espalda, el Gran Bachimala

Foto de rigor en la cima del Pic de l'Abeillé

Aquí toca decidir que hacer. Los Picos de la Pez están cerca, pero ya llevamos 7 tresmiles y vayamos por donde vayamos queda un largo camino hasta el refugio así que descartamos seguir haciendo tresmiles, por ese día, y descender.

El valle queda abajo a nuestra derecha (Este) y desde la cima no se ve ningún camino ni hitos que nos lleven a él. Así que tomamos inicialmente el contrafuerte que desciende hacia el noreste, alternado bloques y roca deshecha que nos obligan de vez en cuando a usar las manos.

Al poco encontramos una cinta en una roca y suponiendo por tanto que el tema se iba a poner peor en el contrafuerte (aunque no lo parecía) tomamos una de las cornisas que se dirigen, descendiendo en diagonal, hacia nuestra derecha (Sureste) y vamos descendiendo de una a otra buscando llegar a la base da la muralla a la vez que tratando de esquivar los neveros en pendiente que vemos en dicha base. En cualquier caso, por la configuración de la ladera (terracitas escalonadas y eso sí, deshechas), otros muchos caminos me parecen posibles.

Descendiendo del Abeillé, aquí perdimos mucho tiempo

Sorteamos los neveros como podemos y descendemos por pedrera hasta el fondo de este primer valle colgado. Llegados al inicio del mismo, salimos hacia la derecha, buscando flanquear el Vallón de Aygues Tortes, que poco a poco va quedando hundido a nuestra izquierda. El objetivo es enlazar lo más arriba posible con la HRP (Alta Ruta Pirenaica) que nos llevará al Puerto de Aygues Tortes.

Vista atrás. Por esa zona flanqueamos en busca de la ARP

Alternamos canchales, alguna pedrera y bastante prado, sin camino definido y descendiendo según nos obliga los desplomes y la roca de la cresta que hemos recorrido a la mañana. Pasado por su parte inferior el contrafuerte que se desgaja del Pico Marcos Feliú llegamos a una pedrera en una zona más más o menos plana, situada bajo la Punta del Ibón y el Pequeño Bachimala.

En esa zona plana cruzamos el cauce seco de un torrente y enseguida, retomada la subida, nos reencontramos con los hitos, olvidados desde el Bachimala. No hay demasiados, pero al menos estamos ya en el buen camino y el Puerto de Aygues Tortes se intuye frente a nosotros.

La línea de hitos va ascendiendo por canchales, evitando también algún nevero, y nos deja algo más arriba del puerto, así que descendemos al mismo (Puerto de Aygues Tortes, ¿ o de Añes Cruces? 2.680 m; 8 h 45 min) donde vuelve a aparecer el rastro de sendero.

Llegando al Puerto de Aygues Tortes

Este sendero continúa descendiendo paralelo al desagüe del ibón que hay un poco más abajo y lo cruza, dejándolo a nuestra izquierda, cuando el arroyo amenaza con encajonarse, internándose en una zona de prados y algunas zonas rocosas. Aquí el sendero se difumina así que seguimos los hitos, descendiendo finalmente directos por un prado hasta volver a encontrarnos con el arroyo en el fondo del valle.

En el fondo del valle cruzamos el arroyo y volvemos a recuperar el sendero, que se marca en el prado, y que discurre por el centro del valle paralelo al arroyo. Según descendemos el camino cada vez está más marcado. Luego, al camino se unirá el GR que viene del Puerto de Chistau, y en una esplanada volverá a cruzar el arroyo, dejándolo a nuestra izquierda. Mientras que el camino va descendiendo muy suavemente por la ladera Oeste del valle de Añes Cruces, el arroyo se va encajonando y quedando cada vez más abajo.

Bajando por Añes Cruces

Señalización en la ruta, confluimos con el GR

El macizo del Posets, imponente, y alguna de las rutas de subida al mismo, quedan a nuestra izquierda, al otro lado del arroyo.

Valle de Añes Cruces

Seguimos fielmente los entrantes y salientes, siempre suaves y redondeados, de nuestra ladera, para llegar al fin a las bordas de Viados y en unos minutillos más, al refugio. En total 11 horas de camino, un buen sabor de boca por todo lo realizado, pero con muchas fuerzas perdidas, fuerzas que afortunadamente recuperaremos sin problemas gracias a la excelente la cena del refugio.

Esto ya está hecho. Las Bordas de Viadós y el refugio.

Por último, perdón por lo indefinido, en algunos casos, de la toponimia. Buscas, pero como no sabes cual es la buena...

Os dejo mapa y altimetría.

Y unas fotos

Desde el Abeillé: Gourges Blancs, Perdiguero, Aneto...

Añes Cruces

Una de las bordas de Viadós...

y todas ellas, una de mis vistas preferidas del Pirineo

Cresta del Bachimala (de Punta Sabre al Abeillé) Parte 1

2011-09-21T20:30:00.003+02:00

Una cresta más "pa la saca", o casi ya que no hicimos los Picos de la Pez, con un buen número de tresmiles y con su paliza asociada. En total, más de 11 horas que convirtieron en inacabable la vuelta por Añes Cruces (efectivamente, nos dio por innovar y no volvimos por los Ibones de Bachimala, aunque por la distancia supongo que nos habría costado parecido).

Y es una pena mi falta de forma, ya que aunque Añes Cruces es precioso no pude disfrutar de él, pero cuando uno ya ha consumido todo su fondo, las ampollas le matan y se arrastra como puede ni te fijas en la belleza del entorno y solo quieres llegar a la ducha y la cervecita en el refugio.

El Gran Bachimala al fondo, desde el camino de subida

Ruta: Refugio Viadós - Collado Señal de Viadós-Punta del Sabre (3.136 m)-Gran Bachimala (3.177 m)-Punta Ledormeur (3.120m)-Punta del Ibón (3.100 m)-Pequeño Bachimala (3.057 m)-Pico Marcos Feliú (3.057 m)- Pic del l'Abeillé-Vallon de Aygues Tortes-Puerto de Aygues Tortes-Valle de Añes Cruces- Ref. Viadós

Fecha:02.07.2011

Montañeros:2

Dificultad: Difícil (Principales dificultades: Cresta aérea en algunos puntos-entre Punta del Sabre y Bachimala, acceso Ledormeur, a ambos lados del Marcos Feliu-. Mala roca en general y en particular en la bajada del Bachimala a la brecha antes del Ledormeur. Paso de II bajo el Ledormeur, aunque la trepada presenta buena roca. Bajada del Abeillé sin camino definido por terrazas de roca descompuesta. Flanqueo sin camino definido por Aygues Tortes para enlazar con la ARP. ARP sin apenas referencias, solo algún hito disperso.)

Distancia recorrida (total):17,8 km

Desnivel acumulado (subida):1.862 m

Tiempo total (incluyendo paradas):10 h 41 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1841149

Salimos a eso de las 7:30 del refugio de Viadós (pese a llegarse en coche tiene "sabor" este refugio, solo por sentarse en la puerta y dejar que la noche vaya envolviendo el Posets ya vale la pena ir). El camino está justo detrás del refugio, señalizado y muy marcado. Al inicio se interna por un bosque por donde sube decidido, dejando justo a nuestra derecha el Barranco de Loriele o de Los Orieles, que no se cual es el nombre correcto) y el torrente que pasa junto al refugio.

Inicio del camino

y cartel indicador en el inicio

Luego salimos a los prados, donde al principio alternamos explanadas y alguna que otra pendiente, manteniéndose siempre la senda muy marcada entre el pasto. Cruzamos una pista que viene del Bal de la Pez y pasamos junto a una borda (Cabaña del Sarrau).

Acabamos de salir del pinar. El camino está muy marcado.

Cabaña del Sarrau

En general la dirección es norte, hasta que unos 500 metros después de la borda vamos girando poco a poco a nuestra derecha (noreste). Aquí el concepto ya cambia, mantenemos el prado y hay alguna zona llana pero en general va tirando para arriba de forma suave, pero mantenida, hasta llegar a un pequeño contrafuerte del que afloran algunas rocas que debemos cruzar.

Mirada atras durante la subida por los prados

Esa depresión es el Collado de la Señal de Viadós

Tras cruzarlo descendemos un poco para faldear, por un camino pedregoso que intenta perder la menor cota posible, ese contrafuerte que nos dejaría en el Pico de la Señal de Viadós. Unos metros de subida y llegamos al Collado de la señal de Viados (2.500 m, 1 h 30 min). Antes del collado la senda se desvía hacia nuestra izquierda, camino normal hacia el Bachimala, pero nosotros continuamos unos metros para intentar descubrir donde coger la cresta.

Collado de la Señal de Viadós

Habría sido posible subir directamente por la pendiente a nuestra izquierda, pero como no veíamos hitos, tomamos el camino normal, y una vez avanzados apenas unos metros y en una pequeña zona descompuesta a nuestra derecha vemos rastros de pisadas y un hito en su parte superior. Así que subimos por ahí.

Superada esta primera pendiente aparecen más hitos y ya a vista queda claro que solo hay que seguir subiendo, que cuando la ladera se estreche estaremos en la cresta. Al principio la ladera es amplia y el camino permanece marcado entre el esquisto (Noreste). Algo se estrecha, pero en todo momento mantiene unos cuantos metros a cada lado.

..pues si éstas están aquí, subiendo al Punta del Sabre, no será tan difícil

Subiendo a Punta del Sabre

Luego, un primer muro sin demasiada dificultad nos obliga a poner por primera vez las manos. Unos metros más arriba debemos aprovechar una amplia fisura, otra vez las manos, para seguir progresando así como tomar una canal bastante tumbada donde el apoyo de manos también será necesario.

Miramos a nuestra espalda cuando ya hemos pasado un pequeño muro...

...pero queda algún otro.

Pasada una cota secundaria la cresta pierde anchura y se torna algo más aérea. Seguimos por ella hasta la primera cima del día: Punta Sabre (3.136 m; 3 h ). Nuestro primer tresmil del año donde nos tomamos un merecido respiro.

Llegando a Punta del Sabre

Continuando hacia el Bachimala, frente a nosotros (Norte) y ya muy cerca, la cresta se estrecha con algún que otro paso aéreo, que si no fuese por el mal estado de la roca, podría pasarse andando, pero que por si acaso, alguna mano nos obliga a echar.

Cresta entre Punta del Sabre y el Gran Bachimala

Llegados a la última subida la cresta vuelve a ampliarse, caminando ya hasta la cima del Gran Bachimala o Pico Schrader (3.177; 3 h 45 min). Desde aquí tenemos frente a nosotros lo que queda de cresta, y lo primero es bajar.

En la cima, disfrutando de las vistas...

...y viendo lo que nos queda, cresta hasta el Abeillé

En teoría podría bajarse directamente, pero no lo vemos claro así que volvemos sobre nuestros pasos en busca de una línea de hitos que vimos cuando subíamos la última cuesta hacia el Gran Bachimala y que flanqueaba la cima por su lado Este.

En busca del flanqueo nos volvemos a encontrar la Punta del Sbre frente a nosotros

Esta línea de hitos mantiene cota durante unos pocos metros y después, en una roca deshecha como pocas, desciende para buscar la cresta, cresta situada hacia nuestra izquierda, por la que descendemos unos metros hasta una horcada.

Una vez pasada la zona descompuesta nos volvemos a mirar. Hemos venido desde la zona central izquierda de la foto, descendiendo en diagonal hacia la derecha de la foto. El camino está mucho más claro sobre el terreno.

Afortunadamente una vez alcanzada la cresta la roca va mejorando, y en uno de los pasos más comprometidos (una corta arista aérea de esas de bavaresa o caballito, cada cual con su nivel, y justo en su final una trepada para seguir avanzando, II según algunas guías) nos encontramos con roca firme por lo que lo solventamos sin dificultades y llegamos a una cima con hito.

Descendiendo hacia la horcada. Sobre la mancha de nieve más grande de la derecha de la foto tenemos el paso de II.

La zona del paso de II una vez sobrepasado.

Según el mapa de Alpina y los libros de Alejos sería la Punta Ledormeur, aunque según TopoHispania y Google Maps habría que andar un poquito más (y según TopoPirineos 2.6, cualquiera de las dos). Pues bueno, hasta esta Punta Ledormeur de 3.104 m según mi GPS 4 h 20 min.

Punta Ledormeur

Y como decían en las series antiguas: continuará.

Os dejo unas vistas desde Punta Sabre, impresionantes, de los macizos que nos circundan.

Posets

Aneto

Monte Perdido

Perdiguero

Punta Zarre

2011-07-13T19:10:00.002+02:00

En Pirineos, al lado de los montes conocidos a los que todo el mundo asciende, hay una serie de montes más modestos en altura y no por ello menos atractivos, donde podemos evitar sentirnos en una romería y disfrutar tanto o más que si hubiésemos ascendido a ese 3000 saturado.

Punta Zarre ( o Punta Zarra, que depende donde busques) es uno de esos montes, que si los movimientos orogénicos le hubiesen dado unos pocos metros más sería un 3000 más a tachar, estaría incluido en todas las listas y probablemente, por el entorno en que se sitúa, saturado a más no poder. Sin embargo, esos pocos metros que le faltan, y la dificultad que implica su ascensión (¿PD?) lo convierten en una tranquila cima desde donde disfrutar de magníficas vistas de los Infiernos, Balaitus, Vignemale...

Punta Zarre, a la izquierda del collado central

Como preparando esta ascensión no encontré en la red mucha información sobre este monte, vamos a ver si puedo contribuir en algo.

Ruta: Refugio Casa de Piedra-Ibón de Bachimaña-Ibón Azul Inferior- Punta Zarre (2.947 m)-vuelta por la misma ruta

Fecha:25.06.2011

Montañeros:3

Dificultad: Difícil (Principales dificultades: acceso al collado por chimenea ¿II?, placa inclinada con fisura en el acceso a la cresta ¿II?, cresta aérea en su tramo final)

Distancia recorrida (total):14,41 km

Desnivel acumulado (subida):1.738 m

Tiempo total (incluyendo paradas):8 h 49 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1818834

Al Punta Zarre podemos ascender desde los ibones del Pecico o desde el Ibón Azul Inferior. La primera ruta, según las descripciones que he localizado por ahí, implica un paso de III, lo que no nos apetecía mucho. Subir por los Ibones Azules suponía, según el Mapa de Alpina, una "dificultad media" y según alguna descripción de internet, una cresta de PD. Con eso nos atrevemos.

Hasta los Ibones Azules el camino no presenta dificultad, sale justo al lado del Refugio de Casa de Piedra en el balneario de Panticosa y coincide con la GR y con el camino de acceso a los Infiernos, así que no iremos solos ni tendríamos porque despistarnos. (El camino hasta aquí ya está descrito en la entrada de los Infiernos, así que si alguien lo necesita, puede localizarlo en el blog).

Cascada del Ibón Azul Inferior.

Infiernos en el espejo del Ibón Azul Inferior

Una vez llegados al Ibón Azul Inferior ( 2.360 m; 2 h 10 min) nos situamos en su frente, mirando hacia el propio Ibón. Justo en la cresta a nuestra derecha (Noroeste) vemos un pequeño collado con una roca puntiaguda y algo desplomada hacia la izquierda, casi en el medio del collado. A la izquierda de ese punto (Oeste) sale la cresta que nos llevará hasta la cima del Punta Zarre.

Punta Zarre y el collado de acceso visto desde el ibón Azul Inferior

Llegar a ese arranque de cresta en el collado es nuestro primer objetivo. No busquéis camino. Primero hay que pasar una serie de pequeños vallecitos cubiertos de hierba y alguna que otra roca, siempre con la vista puesta en el collado, así que la línea recta o alguna que otra pequeña vuelta para salvar los pequeños desniveles nos valen.

Mientras nos vamos acercando aprovechamos para ver la ruta que nos dejará cerca del collado. No puede ser más directa. Primero, prácticamente en la vertical del collado, una pedrera que recorremos en diagonal, restos de senda, y de la que salimos hacia nuestra derecha. Esta pedrera nos deja en una especie de canal herbosa que se va hacia ligeramente hacia la izquierda.

Collado.La chimenea queda a la izquierda y aun no se aprecia bien

Salimos a una zona plana y volvemos a dirigirnos directamente hacia el collado ascendiendo por una zona de bloques. Para acceder al collado tomamos la chimenea de la izquierda. Aquí empieza lo divertido. (Inicio canal, aprox. 2.700 m; 3 h 15 min)

En la zona de bloques y pedrera que accede a la chimenea. La chimenea es esa depresión a la izquierda, junto a la gran placa inclinada de acceso a la cresta

Trepamos por la chimenea, que presenta una placa lisa a su izquierda. En general hay buenos agarres y no presenta pasos complicados (no más de II), aunque alguno nos hace dudar de antes de pasarlo si luego será posible destreparlo, aunque de bajada no encontramos tanta pega.

Chimenea vista desde su inicio...

...y con un poco de perspectiva, con alguien subiendo

Llegando al final de la chimenea, ésta se ensancha y presenta una roca más deshecha, aunque pierde verticalidad y eso lo compensa. Salimos de la chimenea hacia la izquierda, buscando la cresta (Collado, aprox. 2.750 m; 3 h 45 min).

En la cresta lo primero que nos encontramos es una ancha placa inclinada, granito si no recuerdo mal, con una fisura lo suficientemente grande para que quepan los pies y que luego se va ensanchando. Trepamos por ella (¿II en su inicio?) y nos deja en un terreno muy pendiente que podríamos llamar mixto (rocas y hierba). En general, en lo que queda, avanzamos o bien por la cresta o bien por nuestra derecha (lado de los ibones del Pecico).

En la vuelta, descendiendo por la placa fisurada

La cresta en su inicio es bastante amplia y alterna zonas de roca y chimenea con algún pequeño corredor herboso y roca descompuesta. Por si acaso dejamos en el inicio de estos corredores algún hito para no despistarnos en la bajada.

Aunque hacen falta las manos por la pendiente y por asegurar...

...el inicio de la cresta alterna tramos de roca y hierba

Uno de los tímidos hitos que habrían de marcarnos el camino de vuelta

Llegando a la cima la cresta se va estrechando, aunque al mantener la inclinación y obligarte a utilizar las manos para avanzar no hay una sensación de "pasos aéreos".

Último tramo de la cresta ( y mi dedo). Desaparece la hierba, aumenta la pendiente y se estrecha.

Trepando hacia la cima

Foto desde casi el mismo punto, a la vuelta

Llegados a la cima (2.947 m, bastante menos en la medición del GPS; 4 h 15 min) destaca la visión de los Infiernos, los restos de glaciar y su marmolera. La Facha la tenemos también muy cerca y algo más alejado el Vignemale ¿volveremos este año?.

Punta Zarre. Los Infiernos a nuestras espaldas.

Desde Punta Zarre, Infiernos y su marmolera

...Vignemale al fondo, a nuestros pies, el embalse Bajo del Pecico...

...los Ibones Azules (Inferior y Superior)...

...y la Facha, con las Puntas del Pecico en primer plano

La bajada la hacemos por el mismo camino, primero por la cresta y la placa fisurada hasta el collado, y luego a la zona de bloques por la chimenea, eso sí, extremando el cuidado en las piedras sueltas del tramo más alto de la chimenea.

De la zona de bloques pasamos a la canal herbosa y a la pedrera y aquí cambiamos la ruta. En vez de volver al Ibón azul Inferior tomamos un camino más lógico, descendiendo por la cuenca del valle en el que estamos hasta encontrar un torrente (nosotros aprovechamos para cargar agua, comer algo y refrescar los pies). Luego seguimos este torrente, aquí ya hay senda, que nos dejará más abajo de la cascada que se forma en el desagüe del Ibón Azul Inferior, en un llano donde se cruza el torrente, ya en la GR, y muy cerca del cruce que se va a los ibones del Pecico.

En el centro, el vallecito y el torrente que seguimos en la bajada, visto desde la GR cuando subíamos.

Lo dicho, bonita y tranquila ascensión, sin un alma cuando abandonas la GR y con un poco de todo, incluido un grupo de 15-20 sarrios que nos demostraron que a) les gustan los sitios tranquilos y b)las rocas son cosa suya, nosotros solo somos unos aficionados.

De vuelta por la GR. ¿No es un sitio precioso?

Os dejo mapa y la altimetría, esta última lo dice todo.

Y unas cuantas fotos más de este día:

El Vignemale al fondo. A nuestro pies Bachimaña y el embalse del Pecico

A 2.800 metros también hay flores

Esta cascada la puede ver cualquiera. Esta muy cerca del Balneario, en la GR.

Aparte de olor, algo debía de tener el calcetín...

Rododendros en las orillas del Bachimaña

Circular a Arantzazu por Urkilla y Zabalaitz

2011-07-05T18:00:00.002+02:00

No todos los días tienen que tener grandes desniveles, pasos aéreos o grandes kilometradas, hay días que el punto culminante de la excursión puede ser una fonda, donde comerse un plato combinado, beberse una botellita de sidra y tumbarse a tomar el sol en una campa y disfrutar de las vistas. Este es un día de esos.
Evidentemente no voy a descubrir a nadie Urbia, pero como el camino habitual desde Aranzazu está demasiado transitado para nuestro gusto, vamos a explorar otras alternativas.

Zabalaitz y Urbia desde el camino de subida a Aizkorri

Ruta: Arantzazu-collado Zurkutz- Napar Baso Punta-Ollantzu-Zabalaitz-Fonda Urbia-Arantzazu

Fecha:11.12.201

Montañeros:2

Dificultad: Fácil

Distancia recorrida (total): 15,7 km

Desnivel acumulado (subida):1.165 m

Tiempo total (incluyendo paradas):5 h 08 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1355898

Dejamos el coche en el parking de Arantzazu, frente al nuevo edificio y nos dirigimos hacia el Santuario, bordeándolo por la carretera y continuando por la misma. Pasamos junto al hotel Sindika y un caserío, donde la carretera deja paso a la pista. Queda a nuestra izquierda un pequeño parking no asfaltado donde dejar el coche si queremos acortar camino (a la vuelta pasaremos también por aquí.

Arantzazu

La pista, transitable para vehículos normales, llanea introduciéndose por primera vez entre las hayas. Llegamos a una explanada, última opción para dejar el coche y ahorrarnos unos metros, aunque en fines de semana y en horario "de monte" suele estar hasta arriba e incluso nos encontraremos coches aparcados en la pista dificultando el transito.

De aquí salen tres caminos: una pista en contradirección, otra pista tras una puerta metálica verde que se salva por ambos lados (el camino habitual a Urbia) y una tercera pista frente a nosotros que desciende. Tomamos esta última opción.

La pista primero desciende manteniendo la dirección y volviéndose a introducir entre las hayas. A nuestra derecha, algo más abajo, vemos el arroyo que nos acompañará en esta primera parte del camino. La pista sube y baja, cruzando el arroyo antes de unas amplias explanadas cubiertas de hierba (¿antiguos campos de fútbol?) que dejamos a nuestra izquierda.

El arroyo que cruzaremos un par de veces...

...y la pista por la que avanzamos

Llaneando, la pista cruzará el arroyo un par de veces más y dejaremos a derecha e izquierda algún desvío. Nos interesa estar atentos a las marcas de PR (blancas y amarillas), ya que ellas nos indicarán donde debemos dejar la pista y tomar a nuestra derecha, prácticamente a 90º de la dirección que traemos, una pista erosionada que limita entre un pinar (a la izquierda) y un hayedo (a la derecha) y que sube decidida.

En el primer descanso que nos proporciona la pista (apenas 100-200 m más arriba del cruce), el PR gira a nuestra derecha y desciende entre zarzales. Nosotros seguimos de frente, desestimando seguir el PR, y enseguida el pinar da paso al hayedo y se retoma la pendiente.

Los primeros 10-20 m el camino no está muy marcado, pero se aprecia como un poco más arriba, a nuestra derecha, sale en diagonal ascendente marcándose cada vez más y llegando a convertirse en un amplio surco que asciende en unas cuantas lazadas bajo la sombra del tupido hayedo (hitos y marcas de pintura) .

Sendero en el hayedo

Salimos al cordal, aun en ascenso y por el hayedo, y aunque el camino queda un par de metros a la derecha del mismo, bien merece la pena asomarse al valle cubierto de hayas que dejamos a nuestra izquierda.

El sendero deja de ascender por el cordal desviándose hacia nuestra izquierda (hitos), y continua muy marcado y con escasa pendiente por una empinada ladera a la sombra de las hayas. Salimos de las hayas y el sendero nos conduce a un collado. Frente a nosotros aparece la llanada alavesa. A nuestra izquierda y a nuestra derecha un nuevo cordal cubierto de prados y algún que otro arbusto bajo. Nosotros giramos a nuestra izquierda y comenzamos a subir la pradera (sin lugar a dudas el trozo más pesado del día).

Salimos al cordal. Araba frente a nosotros

Alcanzada la cima de Zabalenegia (1.214 m, 1 h 45 min) disfrutamos de las vistas. Según el sentido de avance, a nuestra izquierda, en segundo plano, por encima del valle cubierto de hayas, Zabalaitz a donde nos dirigiremos después. Detrás de todo esto, Urbia y por encima de las campas, Aizkorri y el resto de puntas, incluso podemos ver Aranzazu bastante más a la izquierda. Tras nosotros, los molinos de la sierra.

Buzón en Zabalenegia

Anboto y Udalatx

Molinos en la sierra

Continuamos por el cordal, una bajada y una nueva subida para llegar a Napar Baso Punta (1.225 m, 2 h).

Napar Baso con Aizkorri al fondo

Aizkorri, Aketegi, Aitxuri...

y Zabalaitz, donde nos dirigimos

Seguimos avanzando por el cordal. Según descendemos el camino va girando a nuestra izquierda, pasamos junto a los restos de un menhir para alcanzar una pista que limita a nuestra derecha con un pinar. Ascendemos unos metros por ella para dejarla por la pista que sale a nuestra izquierda y que se interna en el hayedo.

Dolmen en Urkitza

Llaneamos por ella unos metros para tomar una desviación a la izquierda y en descenso, salimos a un nuevo claro y enseguida nuevo cruce donde continuamos por el hayedo, nuevamente a nuestra izquierda. Llaneamos entre las hayas para alcanzar, junto a unas peñas, la campa de Urbia. Continuamos por el sendero, ya por terreno despejado. Éste va girando poco a poco hacia la izquierda, dejando unas bordas a nuestra derecha, son las bordas de Ollantzu. Frente a nosotros, y ligeramente a nuestra izquierda se pueden apreciar los picos calizos a los que nos dirigimos.

Saliendo a las campas de Urbia con Arbelaitz, Iraule, Aitxuri...al fondo

Zabalaitz desde el sendero, a nuestra izquierda.

Avanzamos dejando el primero de ellos a nuestra izquierda, y una vez superado, ascendemos por el prado hacia el inicio del segundo. Unas marcas de pintura en la roca nos indicarán el mejor camino y habrá que tener en cuenta que, aunque es fácil, se trata de una trepada en la que es necesario utilizar las manos. Alcanzamos sin más dificultades la cima y su buzón (Zabalaitz, 1.262 m, 3 h).

Trepando, sin dificultad y por roca firme, a Zabalaitz

El cordal por el que hemos venido, al otro lado del barranco de Urkullu

Las paredes calizas de Zabalaitz

Nos dirigimos ahora por el borde sur de la peña, por la pequeña meseta que forma la cumbre de esta peña. Avanzamos por caliza erosionada, manteniéndonos al borde para poder apreciar la pared que nos separa del valle. Contemplado el espectáculo, nos internamos entre las hayas de mediano tamaño que crecen en cada una de las hoyas que forman esta meseta y nos dirigimos al norte sin camino definido buscando un collado entre peñas de donde sale un sendero que en unos metros nos dejará de nuevo en la campa.

Urbia y su fonda, al inicio del descenso

Estamos ahora prácticamente por encima de la fonda, así que descendemos por la campa manteniendo la dirección, cruzamos el pequeño arroyo y alcanzamos la fonda. Como el recorrido lo teníamos bien planificado, hoy nos dejamos de barritas y aprovechamos para meternos entre pecho y espalda un buen plato combinado (filete, huevos y patatas fritas) con queso y membrillo de postre y una botellita de sidra para refrescar.

Recuperados (o no, que depende de la cantidad de sidra) salimos de la fonda hacia nuestra derecha, avanzando por el camino normal hacia Aranzazu, camino flanqueado en su inicio a ambos lados por unos cuantos fresnos. Pasamos junto a la ermita y cuando el camino comienza a descender, en medio de la curva que traza el amplio sendero, y a nuestra izquierda, sale un nuevo sendero mucho menos marcado, que se interna en el hayedo. Lo tomamos, abandonando el camino principal. Entre nosotros y el camino principal quedará un pequeño valle, que se irá ensanchando según bajamos, pero ambos caminos confluirán más abajo, a la altura de una fuente.

El sendero comienza a descender directo por el hayedo y en estos primeros metros debemos tener cuidado con no perderlo, ya que la senda está poco marcada y se pierde en la hojarasca. Pasado el primer tramo de hayedo, el sendero, que continua en descenso y ya muy marcado, se interna en un pinar. Del pinar volvemos a salir a un hayedo, con una alambrada a nuestra derecha. El sendero desciende paralelo a la misma, descartamos alguna pista que se une a nuestro camino por la derecha y continuamos por el sendero. Éste gira a nuestra derecha, desciende por una zona completamente cubierta de hojas y cruza un pequeño arroyo.

El sendero sigue muy marcado, con algunas subidas y bajadas pero en general descendiendo, por bosque de diversa composición (principalmente hayas, alerces, pinos, espinos y acebos se alternarán a nuestro alrededor) donde la hojarasca deja paso en ocasiones a la caliza, y los arroyos forman profundas cicatrices, llegando a desaparecer.

Cruzaremos un nuevo arroyo para acabar saliendo a una explanada entre hayas, por encima nuestro, a nuestra derecha, una fuente y la amplia pista que baja de Urbia. La tomamos y la seguimos lo que queda hasta la puerta verde que vimos al principio. Desandamos hasta el hotel Sindika y de ahí al parking. El total dependerá de cuanto hemos tardado en la fonda, si no nos paramos mucho, la mañana es más que suficiente.

Como caminos por Arantzazu-Urbia hay muchos, cualquier circular tiene muchas posibles variantes. Una interesante sería, en el parking donde hemos dejado inicialmente el coche, acercarnos al pretil que nos separa del barranco y buscar el inicio del PR (marcas amarillas y blancas). El primer tramo es una cornisa que desciende suavemente, para convertirse en una serie de zigzags que nos dejan en la pista de hormigón que vemos al fondo. Sorprende donde hay un camino sin ninguna dificultad y el desnivel que salva en pocos metros. Por la impresión que me da, y en comparación de otros caminos por Aranzazu, este es muy poco transitado.

Llegados al fondo del barranco, las marcas de PR nos guiarán primero por la pista hormigonada y luego por otra que se interna entre prados, cruzaremos un arroyo y ascenderemos por hayedo para enlazar en el punto donde en la circular original abandonamos el PR.

Espero que os guste. Os dejo el mapa, y la altimetría.

Circular del Txarlazo al Tologorri (02-04-2011)

2011-04-12T20:23:00.001+02:00

Cuando nos planteamos hacer una excursión al Tologorri y la Sierra Salvada anduve buscando en Wikiloc posibles circulares que lo incluyeran. Las que más me gustaron son las que saliendo de Orduña recorrían la línea de montes desde Txarlazo a Tologorri, pero todas tenían un problema, la vuelta desde Lendoño era por la carretera, y a mí, volver a mediodía por asfalto como que me repatea.

En el libro "Montes de Euskal Herria Travesías" hay una circular que hace esto mismo, pero vuelve a media ladera, tomando pistas paralelas a la línea de cumbres y con algún tramo monte a través. Aunque con la descripción del libro estábamos seguros de que el día se iba a convertir en un "tiene que ser por ahí", decidimos arriesgarnos. Los mapas decían que el terreno no presentaba complicaciones así que el GPS y unos cuantos waypoints pillados del mapa nos han de llevar de vuelta sin pisar asfalto.

Vistas desde el Txarlazo. Al fondo Tologorri

Vistas desde Solaiera

Ruta: Orduña-Txarlazo (927 m)-Txolope (1.034 m)- Solaiera (1.039 m)- Bedarbide (1.041 m)-Tologorri (1.066 m)- Senda Negra- Área de la Choza-Orduña

Fecha:02.04.2011

Montañeros:2

Dificultad: Fácil (zonas de campo a través por bosque durante la vuelta)

Distancia recorrida (total): 20,3 km

Desnivel acumulado (subida):1.171 m

Tiempo total (incluyendo paradas):6 h 03 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1583648

Dejamos el coche junto al Santuario de la Antigua, directamente en 6-8 plazas de aparcamiento que hay en su costado. (Para llegar hasta aquí, una vez en Orduña, evitamos ir al centro y seguimos en los cruces las indicaciones del santuario o, si estas faltan, las de Lendoño de Arriba).

Junto al santuario

Echamos a andar por la pista hormigonada que recorta las curvas de la carretera y asciende en dirección suroeste. Lejos, a nuestra derecha, la inconfundible silueta del Tologorri, y algo más cerca y por encima nuestro, las antenas y la virgen del Txarlazo.

Primeros metros

Pronto se acaba el hormigón y pasa a ser una amplia pista de piedra. Cruzamos una puerta y aparece un poste con la indicación de Txarlazo. Según subimos, a nuestra derecha dejamos, a un nivel algo más bajo, la pista por la que volveremos (es la primera pista que encontramos a nuestra derecha).

Pista empedrada. Aún no han empezado las lazadas

Indicador.

Enseguida la pista inicia una serie de amplios lazos con los que va ganando altura entre el hayedo. No hay pérdida, seguimos en todo momento por la amplia pista de piedra, y aunque en ocasiones alguna otra nazca de ésta, queda siempre muy claro cuál es la principal.

Primeras lazadas por la amplia pista...

...y así es como se ven desde arriba (Txolope)

La pista, en su tramo final, va cerrando la lazada y estrechando su altura para, pasada la fuente de Goldetxo, encajonarse entre rocas para atravesar el cordal por el portillo de Goldetxo. Salimos a la vertiente sur de la Sierra y el panorama cambia. Dejamos atrás la visión de las paredes recortadas del Txolope y los bosques de hayas por los que hemos subido y nos encontramos una planicie con suaves montículos y hondonadas donde se alternan prados y pinos.

Fuente de Goldetxo (Goldetxo Iturri)

El acantilado de Txolope

Portillo de Goldetxo excavado en la roca

A nuestra izquierda (sureste) unos pocos metros de desnivel nos separan de la cumbre, de las numerosas antenas y de la imagen de la virgen en la morera. (Txarlazo, 927 m, 1 h 15 min).

Txarlazo

Tras las fotos de rigor, volvemos sobre nuestros pasos, descendemos (noroeste) hasta el paso del cordal y continuamos ascendiendo en la misma dirección, paralelos al acantilado, por sendero muy marcado y con marcas de PR (blanco-amarillo) por prado hasta la cima del Txolope (1.034 m, 1 h 45 min). Varios buzones nos indican la cima.

Camino de Txolope...

y sus buzones.

Continuamos ahora llaneando por prado, una vez más paralelos a la pared de la cara sur y a la alambrada que protege al ganado, y con algunos zigzags para evitar los pequeños arbustos que se salpican el prado, hasta la siguiente cumbre del día, Solaiera(1.039 m; 1 h 55 min). Nuevo buzón y nueva mirada hacia Orduña a nuestros pies, a la pista por la que hemos subido e incluso, a la silueta del Txarlazo.

Llegando a Solaiera. A la derecha siempre el cortado.

Solaiera

El sendero continua, a ratos no muy definido pero sin posible pérdida manteniendo a nuestra derecha el cortado, en dirección noroeste. Primero llaneamos, descendemos algo para pasar bajo una linea de alta tensión, volvemos a ascender para descender unos metros antes de afrontar la subida final a Bedarbide.

Última subida al Bedarbide

Tras la subida por prado, continuando en todo momento paralelos al cortado nos dirigimos al espolón que destaca de la línea de cumbres, encontrando el primer buzón de Bedarbide (1.010 m; 2 h 25 min) aunque los mapas nos dicen que la cima está algo más adelante. Desde aquí bien merece la pena echar la vista atrás, sacar unas fotos del camino recorrido e incluso sentarse en la caliza a comer algo disfrutando de las vistas.

Vistas desde el primer buzón de Bedarbide

Continuamos paralelos al cortado en la misma dirección para encontrar en breve un nuevo, y original, buzón de Bedarbide ( 1.041 m, 2 h 35 min), en este caso donde los mapas sitúan la cima.

Bedarbide con su curioso buzón

llaneo ya aparece frente a nosotros, ligeramente a nuestra derecha, la cuesta final del Tologorri. Pero para llegar a él primero hemos de descender un poco.

Podríamos continuar paralelos al cortado, descendiendo al portillo donde comienza la Senda Negra (nuestro camino de vuelta) pero preferimos desviarnos ligeramente hacia nuestra izquierda hacia una hondonada con hayas y un par de cabañas. Vamos perdiendo cota ligeramente mientras giramos para, una vez junto a las cabañas, refrescarnos en la fuente de piedra, bajo un haya.

Cabañas con Tologorri la fondo. A la izquierda, fuera de foco, hemos dejado la fuente.

Continuamos ahora dirección noreste, manteniendo cota para confluir con el camino que sube desde Lendoño. Esta despejada ladera del Tologorri, donde encontramos una nueva fuente, contrasta por su "suavidad" (una pendiente media con un camino muy marcado) con la afilada quilla que ofrece hacia su cara norte.

Subida al Tologorri

Subimos sin dificultades por el camino para, prácticamente en la cumbre cruzar un pequeño escalón rocoso y tras él una alambrada, llegando al vértice y buzón del Tologorri (1.066 m, 3 h 30 min). Aprovechamos la estancia en la cima para identificar la Senda Negra, muy marcada, que discurre bajo el cortado de Bedardide y paralela al mismo en sus primeros tramos.

Tologorri, la última del día

La Senda Negra, vista desde arriba

Descendemos por donde hemos subido, continuando ahora por el camino habitual hasta el portillo que indica el inicio de la Senda Negra. Al principio ésta faldea sin perder cota en dirección este, pero pronto comienza el descenso internándose en el hayedo. Y aquí comienza lo divertido.

Primer tramo de la Senda Negra

Dirigiéndonos hacia el hayedo por la Senda Negra

Nuestra idea es ir primero al Área de la Choza, pero no tenemos muy claro cómo hacerlo. Una vez dentro del hayedo tomamos la primera pista que sale manteniendo cota a nuestra derecha. Justo debajo nuestro vemos otra pista que avanza paralela. Cuando la nuestra se acaba intentamos avanzar perdiendo poca cota, al principio se va más o menos bien, pero el bosque se va cerrando y como la otra pista sigue ahí, apenas 20-30 m más abajo, decidimos que lo mejor es bajar a ella y seguirla mientras mantenga la dirección.

La proa del Tologorri desde el bosque

Seguimos por la pista hasta que muere en una pista que viene de abajo y sube con un par de zigzags (está pista si me aparecía en la versión que tengo del Topohispania, seguirla hacia abajo parece que nos aleja del objetivo y hacia arriba nos deja bajo los cortados lo que tampoco parece servirnos). Subimos por ella y en una de las curvas vemos que sale un sendero muy marcado de ganado entre el bosque bajo. Como va en nuestra dirección y perdiendo cota (lo que nos viene bien) decidimos seguirlo. Además, desde la curva se adivina una pista frente a nosotros, justo al otro lado de un barranco que se intuye entre las hayas.

En seguida nos deja en una pequeña fuente-abrevadero al lado de una alambrada. El sendero sigue bajando pero nosotros decidimos abandonarlo y cruzar la alambrada junto a la fuente para seguir perdiendo cota lentamente a través de una zona bastante enmarañada.

Al final, tras avanzar unos minutos por el bosque, y cuando este se va aclarando, vemos una nueva pista un poco más abajo. Como lleva la dirección que nos interesa (este) la tomamos hasta llegar a un arroyo. Aquí la pista continúa hacia abajo, pero un sendero se mete hacia el barranco, cruza el arroyo y continúa por la otra orilla junto a una alambrada. Como queremos ver la cascada del fondo del barranco más de cerca, tomamos este sendero.

Barranco y alguna de las cascadas

Poco a poco desciende por el bosque de hayas y nos deja cerca de otra pista, ya con señalización al "Sendero de la Choza". Seguimos la pista y las señales y llegamos a un área recreativa con fuente a la que es posible llegar en coche (lo atestiguan un par de coches y las humeantes parrillas).

Señales. Parece que vamos por buen camino.

Cruzamos el área entre las mesas y tomamos otra pista que sale en dirección oeste, balizada y manteniendo cota junto a unos prados. Al poco de empezar a subir la abandonamos por una pista que sale a su izquierda. Esta pista nos mete en un pinar y pronto desaparece. Una vez más, a pocos metros a nuestra izquierda y algo más abajo una nueva pista que limita con unos prados.

Saliendo del área de la Choza

La tomamos y es la definitiva. Tras un buen rato con subidas y bajadas, pero en general manteniendo cota, nos deja en el camino de subida al Txarlazo justo tras cruzar un nuevo arroyo.

Desde aquí todo para abajo por camino conocido y en 10-15 minutos de nuevo en el santuario de la Antigua.

Últimos metros, con el Santuario ya a la vista

Lo dicho, recomendable llevar el track y no tengo claro que las opciones que tomamos en los cruces sean las más acertadas, pero al menos nos llevaron sin demasiados problemas, si estas acostumbrado al "campo a través", a donde queríamos llegar.

Os dejo mapa, altimetría y algunas fotos.

Algas y Argualas (02-08-10)

2011-03-22T19:49:00.003+01:00

Aunque el plato fuerte del fin de semana en el Refugio de Casa de Piedra eran los Picos del Infierno, el sábado había que hacer algo para ir calentando. El pronostico del tiempo para el sábado era malo, pero por si acaso nos levantamos algo antes de las siete con la idea de tachar, si el tiempo y la autoridad lo permitían, unos cuantos montes de la lista. Como el Garmo ya lo habíamos visitado anteriormente, los elegidos fueron Algas Norte, Algas y Argualas.

La nube nos acompañó gran parte del recorrido y, a la vuelta, con el Balneario ya a la vista, nos dejó hechos una sopa a pesar que lo peor cayó cuando ya estábamos en el Refugio (y podemos decir que hubo suerte, algún compañero en el refugio decidió retrasar la salida por si abría el día y se comió toda la tormenta) . En estas condiciones pocas fotos hay del recorrido, y en las que tengo nos creeremos que el paisaje está detrás de las nubes. que lo que es ver, se ve poco.

Garmo en el centro. Algas Norte a la derecha. Argualas detras. Ibones de pondiellos debajo. Todo visto desde los Picos del Infierno

Ruta: Refugio Casa de Piedra-Collado de las Argualas-Algas Norte (3.032 m)- Pico Algas (3.036 m)- Pico de las Argualas (3.046 m)-vuelta por la misma ruta

Fecha:02.08.2010

Montañeros:2

Dificultad: Fácil (la arista hacia el Argualas puede ser la zona más compleja, de dificultad moderada pero puede recorrerse algo más abajo hacia el lado interior del pequeño circo)

Distancia recorrida (total):11,7 km

Desnivel acumulado (subida):1.508 m

Tiempo total (incluyendo paradas):7 h 41 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1075459

Puede que en una entrada anterior, la de los Picos del Infierno, ya haya despotricado de cómo han quedado los alrededores del balneario, pero esto fue el año pasado y este año aun no he ido por allí ¿ha cambiado la cosa? Espero que si.

Salir del refugio y buscar el inicio del camino hacia el Garmo es cruzar una obra abandonada, tierra a medio mover, agujeros a medio tapar, viviendas en estructura, material de construcción tirado por cualquier parte… Echamos a andar (Suroeste) hacia la explanada, alcanzada la plazoleta del hotel giramos a nuestra derecha (Noroeste), para cruzar la obra donde acaban los adosados. Una vez pasados estos seguimos avanzando por la explanada (también Suroeste) hasta encontrar rastros de senda e hitos que ascienden a nuestra derecha.

Balneario de Panticosa. A la izquierda, el pequeño tejado gris es el refugio. A su izquierda los adosados inacabados.

Los diferentes rastros de senda confluyen en el camino principal, muy marcado. Hay que tener en cuenta que el Garmo, por su situación y su escasa dificultad, es uno de los tresmiles más visitados e inicio de muchos vascos y aragoneses en eso de los tresmiles, por lo que en todo momento el camino presenta una amplia huella de paso un gran número de hitos, por lo que seguirlo no suele plantear problemas.

El ascenso lo iniciamos con unos cuantos zigzags que nos introducen en el bosque y nos van acercando al torrente que baja hacia el lago del balneario, (torrente de las Argualas) pero sin que lleguemos a cruzarlo. El camino sigue ascendiendo hasta salir del bosque en la Mallata Baja (1.850 m, 30 min).

Tras un muy breve descanso el camino sigue ascendiendo por un prado hacia nuestra derecha, cruza brevemente entre unos pinos y, prácticamente manteniendo la cota, sale a una ladera despejada, si acaso algunos pequeños pinos aislados y algunos rododendros, por la que bajan pequeños arroyos entre la hierba.

Subiendo por la ladera. En el centro, al fondo, se intuye el balneario.

La senda, o sendas ya que de nuevo surgen varias alternativas, asciende directa buscando mojarse los pies lo menos posible con el agua que baja. Según vamos ascendiendo (Noroeste) las alternativas se van uniendo y, ya cerca de las rocas que cierran por la parte superior la ladera, las sendas confluyen de nuevo en un sendero muy marcado que pronto abandona la hierba buscando atravesar la zona rocosa.

Collado de Pondiellos a la derecha, casi fuera de la foto. A la izquierda, también fuera, se intuye el collado al que debemos dirigirnos.

Tras sobrepasar sin dificultad esta zona el camino gira ligeramente a la izquierda, recuperando por un rato la hierba para salir a la Mallata Alta (2.160 m, 1 h 15 min). Aquí, nos encontramos con un pequeño arroyo. La zona alterna hierba con grandes bloques. En uno de ellos tenemos representado la línea de la cresta y las indicaciones del camino. En este momento la niebla permite, ver las cumbres, así que es un magnífico punto para situarse y marcarse objetivos.

Con indicaciones así ¿quién necesita GPS?

Como vemos en el bloque, el camino normal del Garmo sale a nuestra izquierda, yéndose a la derecha el que busca el collado de Pondiellos. También sería posible ir por este segundo camino, y una vez superada la muralla, avanzar hacia nuestra izquierda paralelos a la cresta del Garmo y en ascenso primero por canchales y luego por pedreras (hitos) hasta confluir con el camino normal.

En este caso nos vamos hacia la izquierda, ascendiendo en diagonal (noroeste) por una pedrera para acabar justo debajo de una canal (aprox. 2.330 m, 1 h 40 min).

Senda tras la Mallata Alta

Aunque ya habíamos estado en el Garmotrack registra una pequeña vuelta). Desestimadas las otras opciones subimos por la canal, (noroeste) utilizando las manos en alguna ocasión, y cruzando el cauce un par de veces para buscar las zonas más practicables, hasta que la canal se bifurca, saliendo de ella hacia nuestra izquierda (rastros de senda). Supongo que bien entrado el verano llevará menos agua y será más practicable.

Canal y torrente por donde que nos llevaron los hitos

Todavía el día está algo abierto, así que pasada la canal podemos por ver por encima de nosotros el falso collado de acceso al Garmo. Salimos de la canal por una zona de canchales y avanzamos primero en dirección suroeste (hitos) para luego subir en fuerte pendiente por la pedrera (oeste), hitos y rastros de senda, hasta dicho collado. Buscamos las zonas sin neveros y si no es posible evitarlos, tratamos de cruzarlos en diagonal ascendente. La pendiente es importante y aunque no hay patio ni nada parecido, no apetece en absoluto un resbalón.

Accediendo al falso collado. Nosotros subimos por la pedrera de la izquierda de la foto.

Cercanos ya al falso collado la pedrera está más suelta y como bajo él, en el centro, se acumula la nieve, vamos algo hacia nuestra izquierda en vez de atacar el escalón que constituye este falso collado directamente por el centro (opción más corta).

Pasado este escalón avanzamos por el fondo del circo que se ha abierto frente a nosotros y poco a poco tomamos la ladera a nuestra derecha. Pronto el camino principal del Garmo se va a nuestra derecha ascendiendo decidido (según se asciende surgirán múltiples rastros de senda por la descompuesta ladera).

El camino del Garmo se va por la pedrera hacia la derecha. Nosotros avanzamos por la nieve hacia el collado del fondo.

Como las cimas están cubiertas y visto el pronóstico, desestimamos ir al Garmo y bajar por la cresta hacia el Algas (se trata de acortar camino para regresar cuanto antes, y el tiempo nos dará la razón) así que seguimos de frente, en ascenso por la ladera, hacia el collado de las Argualas, que ya se dibuja en la cresta.

Acercándonos al Collado de las Argualas

Las condiciones de la nieve nos hacen sacar los crampones (como siempre por si acaso) alcanzando sin más problemas el collado y la cresta (2.915 m, 3h 15 min).

Collado de las Argualas con una pequeña cruz entre las rocas (arriba en el centro)

Cresta del Garmo visto desde el Collado de las Argualas

Una vez aquí toca ya avanzar por roca. La cresta no es difícil y por supuesto, ya no presenta nieve, así que ascendiendo con tranquilidad, alcanzamos la primera cumbre del día, Algas Norte (3032 m, 3 h 30 min). Pocas fotos, y visto lo que se ve en ellas, las que sacamos las podríamos haber hecho en cualquier otro sitio.

Algas Norte y la cresta desde el Collado...

y la cresta y el Algas vistas desde el fondo del circo, cuando nos dirigíamos al collado

La cresta continua algo más aguda (sur), pero puede avanzarse sin problemas buscando las zonas más practicables (generalmente por el lado izquierdo de nuestro avance, hacia el pequeño circo). El avance por la cresta solo pide en algún caso emplear las manos como seguridad. Tras pasar alguna antecima no reseñable, llegamos al Pico Algas (3.036 m, 3 h 40 min).

Algas visto desde el Algas Norte

Luego, ligero descenso (sur) y de nuevo cresta hacia el Argualas. De avanzar por la cresta este tramo es un pelín más comprometido, pero de nuevo se puede buscar zonas más practicables hacia la izquierda.

Cresta Algas-Argualas. Volvió la nube.

Entretenidos en la cresta Algas-Argualas.

Llegando ya a la última cima, el camino pasa a la derecha por una pequeña brecha en la cresta, aunque nosotros esos últimos metros de desnivel, unos 15-20 m, los continuamos por la cresta, no presentaba mayores dificultades y ya que estábamos… Pico de las Argualas (3.046 m, 4 h 20 min).

Argualas visto desde el fondo del pequeño circo

Último tramo al Argualas

El objetivo del descenso es alcanzar el falso collado y retomar ahí el camino del Garmo. A volvemos a la brecha y tomamos los rastros de senda que descienden (noroeste), paralelos a la cresta, para enseguida descender directos (noreste). Al principio, al estar la ladera limpia, tomamos los rastros de senda y algunos hitos y descendemos decididos. Enseguida el camino lo cubre la nieve y como la nube nos tapa las cumbres, toca decidir qué hacer ya que perdemos el camino y nos quedamos sin referencias.

Por una vez acertamos, el fondo del circo se va hacia nuestra derecha, pero no lo seguimos ya que nos llevaría a un cortado. Así que manteniendo la dirección (este-noreste, perpendiculares a la dirección del valle) ascendemos por terreno nevado la suave ladera de enfrente. Una vez arriba volvemos a bajar por neveros manteniendo la dirección hacia el fondo de este nuevo circo, hacia cuyo fondo seguiremos y una vez alcanzado tomaremos hacia nuestra derecha (este), conduciéndonos al falso collado y al camino principal del Garmo.

Vista atrás del falso collado y el camino principal cuando subíamos. La ruta de descenso desde el Argualas nos deja en las rocas de la derecha de la foto

La vuelta desde aquí es tan fácil como desandar el camino. El track, una vez más, presenta unas cuantas vueltas adicionales en la parte alta de la canal con el torrente en su fondo. A la subida nos quedamos con ganas de encontrar un camino más practicable y a la bajada lo buscamos, pero acabamos desistiendo y volviendo por donde habíamos subido.

El tiempo aguantó hasta acercarnos a la Mallata Baja. En ese momento las nubes, presentes durante todo el día dificultándonos la orientación, decidieron cumplir los pronósticos y comenzar a soltar agua. Como siempre que no falta mucho para llegar tocó “aceleración”. Llegamos mojados al refugio de Casa de Piedra, pero como lo peor de la tormenta vino después y el día nos permitió cumplir objetivos no nos podemos quejar mucho.

Os dejo la altimetría, mapa y unas cuantas fotos. En las que no hay nubes es porque las saqué al día siguiente.

Los infiernos tras el Garmo, desde el Collado de las Argualas

Cima del Algas. Vale para la Foto Misteriosa

Con más sol, la pedrera, el falso collado y a la izda. el Argualas, cuando de vuelta de los Picos del Infierno bajábamos del collado de Pondiellos

Lo mismo, pero visto de un poco más abajo

Campbieil (11-09-2010)

2011-01-11T20:16:00.094+01:00

Este año pasado hemos ido un par de veces a la zona de Cap de Long. No habíamos ido nunca por allí, pero la zona merece una visita, aunque solo sea por disfrutar de un atardecer tranquilos, sentados en la orilla del Lac d'Aumar, cuando los turistas ya han abandonado la zona en el último autobús.

En julio hicimos el Estaragne y nos quedamos cerca del Tres Consejeros (menos fuerzas de las previstas y una final del mundial que queríamos ver en casa nos hicieron desistir de continuar). En septiembre, en un par de días, cayeron Campbieil y Neouvielle, dos picos fáciles que, aunque nos habría gustado hacer alguna salida más, se convirtieron en nuestros dos últimos tresmiles del año. Vamos con el primero de los dos.

Campbieil visto desde la antecima...

...y Campbieil y su antecima (2º plano) en julio, desde el Pic Estaragne

Ruta: Embalse de Cap de Long-Ruisseau de Cap de Long-Cordal entre Pic Lentilla y Pic Campbieil-Pic Campbieil (3.173 m)-Pic Lentilla o Campbieil Ssw (3.157)-vuelta por la misma ruta

Fecha:11.09.2010

Montañeros:2

Dificultad: Fácil

Distancia recorrida (total):13,94 km

Desnivel acumulado (subida):1.3278 m

Tiempo total (incluyendo paradas):7 h 5 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1386551

Tras pasar la noche en el Refugio d'Oredon, subimos en coche al imponente embalse de Cap de Long (apenas unos 3-4 km). Nos saltamos el primer parking, pasamos por delante del bar y dejamos el coche en la explanada habilitada como parking de caravanas.

Frente de la presa, parking y bar, nuestro punto de salida a la derecha de la foto, fuera ya de ella

Del final de esta explanada sale un sendero bien marcado que nos lleva por la orilla Sur del embalse, primero más o menos cerca del agua y manteniendo cota entre bloques. Enseguida, aproximádamente a un km, para salvar los escarpes el sendero comienza a tomar altura con algunos zigzags y alguna que otra pequeña bajada intercalada.

Inicio del camino cerca de la orilla. Al fondo Tres Consejeros y Neouvielle, aun manteniendo algunas manchas de nieve (julio)

Sendero junto a la orilla y primeros zigzags

Algunos pinos aislados se retuercen entre las rocas o cuelgan sobre el embalse. Frente a nosotros, en la orilla opuesta, las moles del Neouvielle-Tres Consejeros iluminadas por el sol de la mañana.

Pinos junto al sendero

Tres Consejeros y Neouvielle

Según nos vamos acercando a la cola del embalse el sendero baja y se dirige poco a poco hacia el torrente, tomando prácticamente la dirección Sur.

Cola del embalse. Parece un lugar muy tranquilo para tomar el sol

Descendiendo al encuentro del torrente ( a la vuelta habrá que subir)

Vadeamos el torrente en una zona de pequeñas cascadas (alt. aprox. 2.350 m) y tras avanzar 300-400 m por su margen izquierda nos toca ahora remontar una muralla, múltiples senderos e hitos, hasta alcanzar un pequeño estanque (alt. aprox. 2.550 m). Más o menos en este punto, a nuestra derecha nos abandona el sendero que se dirige a Cap de Long, a nuestra izquierda, varios torrentes se unen alimentando el torrente que veníamos siguiendo.

Zona donde vadeamos el torrente. En julio no nos atrevimos a pasar por aquí, cruzamos bastante más arriba, tal era el caudal.

La muralla a salvar. El camino comienza paralelo al torrente, por la derecha de la foto, y se va alejando de él, también hacia la derecha, según ascendemos.

Vista atrás ascendiendo. Al fondo el embalse.

Salvada la muralla aparece frente a nosotros el Pic Campbieil

Tras unas cuantas fotos, nuestro camino rodea el estanque por su lado este y vadea su desagüe, remontando la ladera, senda e hitos, en dirección Sur, primero, y luego en dirección Suroeste. La hierba va dejando paso poco a poco a los canchales (hitos) continuando la subida, ya con el Campbieil frente a nosotros, ligeramente a nuestra izquierda y manteniendo a nuestra derecha el Pic Long y el resto de picos de su cresta.

El pequeño estanque. Por la ladera herbosa frente a nosotros continuaremos la subida

Continuamos subiendo y miramos atrás al estanque

Mientras subimos, siempre a nuestra derecha, el Pic Long

Llegados a una explanada (alt. aprox 2.850m) donde continúan los canchales tenemos dos opciones, acercarnos por sendero e hitos a la Horcada Badet o de Cap de Long (ese gran collado que se abre frente a nosotros en dirección Sur) o tomar los hitos que salen a nuestra izquierda (dirección Sureste) y que, por sendero que podemos ver desde donde estamos, remontan en diagonal la ladera pedregosa del Campbieil para ir a salir al Sur de la cumbre, entre su antecima (Pic Lentilla) y el propio Campbieil.

Llegando a la explanada con el Campbieil a nuestra izquierda.

El embalse, con el Neouvielle y los Tres Consejeros desde la explanada

La explanada de canchales (centro de la foto) vista desde la ladera del Campbieil

Nuestra idea inicial, previendo una ladera pedregosa, descompuesta y cansina, era dirigirnos hacia la Horcada. En un momento dado, como la Horcada nos parecía que nos alejaba del objetivo, y viendo el terreno, decidimos ir ganando altura para acceder a la subida hacia la antecima en una cota superior y dar menos rodeo.

Al fondo la Horcada Badet o de Cap de Long. Nosotros fuimos ascendiendo poco a poco hacia nuestra izquierda.

Sendero en la ladera. Arriba de la misma un línea de nieve nos marca la diagonal.

Resultó no ser tan mala ni descompuesta y nos dejó, sin dificultades, en la amplia arista. Aquí nos dirigimos andando por la arista hacia el noreste, hasta alcanzar la cima del Pic Campbieil (3.173 m, 3 h 20 min).

Cima del Pic Campbieil

Las vistas desde aquí están dominadas por el circo de Troumouse y todo el núcleo de Ordesa-Gavarnie al Oeste y justo enfrente, al Noroeste, Pic Long y el resto de Picos de su cresta, así como Tres Consejeros-Neouvielle. Pero, al estar bastante centrado aunque algo desplazado del eje de la cordillera, también tenemos a vista Vignemale, Facha, Balaitus, Posets, Perdiguero, Gourge Blancs....

Estaragne visto desde Campbieil. Realmente parece bajito.

De derecha a izda, Gabietos, Taillon, Brecha, Casco y Torre, Picos de la Cascada

...Marboré, Cilindro, Perdido y delante de ellos Astazus. ¡Pero que pedazo de vista!

Estas magnificas vistas, unido a ser una cumbre sin dificultad y al buen tiempo de ese día, congregaron a un buen número de montañeros en la cumbre, principalmente franceses, así que tras unas cuantas fotos de recuerdo, desandamos parte del camino para dirigirnos después por al arista hacia la antecima Ssw (Pic Lentilla en algunos mapas y en algunas descripciones, y sin consideración de tresmil pese a sus 3.157 m).

Camino de la antecima, al fondo el Perdido.

Antecima o Pic Lentilla

Disfrutamos desde este punto las vistas del circo de Troumouse (La Munia, Sierra Morena...), Pineta (Astazus, Perdido, Marboré...), Gavarnie (Taillón, Brecha, Casco...), vistas que quitan el habla... pero no el apetito, al menos en nuestro caso. Tras comer algo, beber y descansar volvemos por el mismo recorrido que en la subida, solo que ahora siguiendo escrupulosamente los hitos y el sendero en la bajada de la ladera.

Vignemale, inconfundible

Circo de Troumouse, con La Munia en el centro de la foto

Perdido

Pic Long

Por último, mapa, track, altimetría y más fotos del entorno:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1386551

Y unas fotos. Excepto las de las flores, que estaban en el pequeño estanque de la subida, el resto son del Lac d'Aumar, donde subimos a última hora, después de bajar al refugio, cuando ya era posible subir en coche y, quitando a la gente acampada en la zona frente a la presa, apenas quedaba gente por allí. Merece la pena la visita.

Tusse de Remuñe y Pico Rabadá (13-08-2010)

2011-01-03T20:31:00.003+01:00

En 2009, en uno de esos días de descanso tras algunos tresmiles, nos metimos por el Ball de Remuñe con el objetivo más que asequible de llegar a los ibones y disfrutar del paseo, que la zona realmente lo merece. La línea de montes que cierra el valle nos enamoró, y nosotros, cuando en monte algo nos gusta, queremos llegar allí. Este verano el objetivo era otro, Tusse de Remuñe y Pico de Rabadá, pero por supuesto aprovechamos para disfrutar del valle. Y se nota en las fotos, demasiadas para una entrada de blog, pero ya he descartado muchas y no quiero ni puedo descartar más.

Los objetivos del día desde el Ibón de Remuñe

Ruta: Final Carretera A-139 (Benasque)-Ball de Remuñe-Portal de Remuñe (2.817 m)-Arista de Remuñe- Tusse de Remuñe (3.038 m)- Pico Rabadá (3.036 m)-vuelta por el mismo camino

Fecha:13.08.2010

Montañeros:2

Dificultad: Fácil

Distancia recorrida:8,1 km (solo ida)

Desnivel acumulado (subida):1.348 m

Tiempo ida (incluyendo paradas):4 h 32 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1331747

Saliendo de Benasque por la A-139, dirección al vado del Hospital, al poco de dejar a nuestra derecha el desvío del vado, continuamos con el coche hasta el final de la carretera inacabada que debería haber conectado con Francia. Dejamos aquí el coche y tomamos el inicio del sendero, bien señalizado como valle de Remuñe, que trepa por el talud de la carretera.

El bien señalizado inicio del sendero

El inicio es suave, un sendero muy marcado y balizado con pintura roja nos lleva con dirección básica noroeste por pequeños llanos entre pinos negros.

Marcas de pintura en el primer tramo del camino

En algunas zonas el agua corre por el sendero y entre las raíces de los arboles camino del torrente a nuestra izquierda, torrente al que el camino poco a poco se a acercando, apareciendo las primeras cuestas. El torrente, Aigüeta de Remuñe, y la Forca de Remuñe en la línea de horizonte (con su peculiar hendidura en la mitad) nos guiará gran parte del camino y protagonizarán la mayor parte de las fotos.

Nos acercamos al torrente...

...aunque aun no podemos acceder a él.

El sendero nos conduce a un llano. Aquí un puente de troncos cruza el arroyo camino del los Ibons de Remuñe (repito lo de "un magnífico objetivo para un paseo tranquilo"), pero nosotros continuamos, sin cruzar el arroyo, por la misma orilla por la que veníamos, dirigiéndonos por el sendero que sigue paralelo al arroyo, hacia el final de este pequeño valle.

Nos acercamos al llano. Al fondo la Forca de Remuñe y la arista de Remuñe reclaman nuestra atención

Cobijo al otro lado del torrente

Pasada la ladera que cierra el llano, el camino se encajona ligeramente alejándose algo del arroyo, para continuar ascendiendo hasta salir a un nuevo llano cerca del Ibonet de Remuñe (a nuestra derecha).

Vamos dejando el torrente a nuestra derecha. Enseguida saldremos a una zona llana.

En este llano las marcas de pintura pasan a ser azules, e incluso nos encontramos indicada con pintura azul las tres opciones principales, aunque el camino más marcado continúa siendo el que nos conducirá al Portal.

Sendero y la Forca de Remuñe presidiendo las fotos

Aparecen desviaciones en el sendero...

...pero nosotros seguimos hacia el Portal de Remule

Mantenemos la dirección y seguimos el sendero que, acabado el llano, se vuelve a encajonar junto al torrente, aquí cambiamos de orilla y seguimos subiendo paralelos al torrente hasta un nuevo llano, donde confluyen un par de arroyos.

El sendero se encajona junto al torrente, pronto habrá que cruzarlo...

...y al menos ese día no hubo problemas para pasar a la otra orilla

Frente a nosotros el valle se cierra, y aunque las guías hablan de un camino en esa pared que tenemos enfrente, el camino del Portal de Remuñe nos parece una opción mucho más clara.

Si desciframos bien las descripciones, por la línea de nieve que asciende existe un camino. Nosotros nos fuimos hacia la izquierda de la foto, camino del Portal

La línea de cumbres con algo más de zoom. En el centro, Remuñe y Rabadá

Pasada esta zona la dirección del sendero cambia, dirigiéndose para salvar la muralla por la ladera a nuestra izquierda en ascenso hacia el oeste (hitos). Primero pasaremos una zona de bloques, luego una zona herbosa que irá dejando poco a poco paso al pedregal.

Primeras rampas hacia el Portal de Remuñe. Ésta será la última hierba que veamos

Tras pasar junto a un pequeño ibón nos internamos ya entre canchales y bloques (en nuestro caso, con bastantes manchas de nieve entre ellos). El camino va girando poco a poco hacia el noroeste, hasta llegar a una zona llana, es el Portal de Remuñe (2.817 m, 3 h 20 min). A nuestra derecha la Forca de Remuñe, frente a nosotros la mole del Perdiguero y la cresta hasta el Collado Inf. de Lliterola. Debajo, el Ibón Blanco de Lliterola aun con restos de hielo.

Camino del Portal de Remuñe

La silueta de la Forca de Remuñe a nuestra derecha

Perdiguero, primero por la izquierda, y su fácil cresta hacia el Collado Inf. de Lliterola desde el Portal de Remuñe

Aquí los senderos se bifurcan, por un lado baja a la cabecera del Ibón buscando acabar en el Perdiguero. Por otro continua, también en descenso, buscando el Collado Inf. de Lliterola como paso hacia la vertiente del Portillón. Nosotros en cambio continuamos dirección Norte (hitos), en ligero ascenso, dejando la Forca de Remuñe a nuestra derecha.

Dejamos el Portal en dirección Norte subiendo en zigzag por las piedras del centro de la foto. A la derecha se intuye la Forca de Remuñe

Pasada la Forca seguimos por la amplia arista de Remuñe, alternando canchales, nieve y bloques. Una última pedregosa subida, sin dificultad, nos dejará en la cima de la Tusse de Remuñe (3.038 m, 4 h 15 min). Desde aquí las vistas del Perdiguero son impresionantes, aunque otros muchos tresmiles, algunos ya visitados, están también al alcance de nuestra cámara.

Crestón, sin problemas a pesar de esas manchas de nieve, hacia la Tusse de Remuñe

Última rampa hacia la Tusse

Tusse de Remuñe. Hacia la derecha de la foto continúa la cresta.

Tras las fotos de rigor continuamos por la cresta dirección Este. Unos minutos por la arista, sin grandes dificultades y tras pasar una pequeña brecha y recorrer en total unos 150 metros, nos dejan en el Pico Rabadá (3.036 m, 4 h 30 min).

Desde Remuñe (primer pico), Pico Rabadá (2º pico) y Navarro (tercer pico). En el centro, el punto más alto, Maupas

Cresta hacia el Rabadá. Es más asequible de lo que parece en la foto

Conseguidos los objetivos del día (Tusse de Remuñe y Rabadá, usando las manos solo para coger los bocatas y como mucho, los bastones), y a pesar de que sabemos que la dificultad crece, continuamos algo por la cresta dirección al Pico Navarro. Enseguida la cresta se torna mucho más aérea, más según se desciende hacia la brecha que los separa, apareciendo un paso catalogado de II. Nosotros decidimos que ya era suficiente para un día y nos dimos la vuelta. ¿Volveremos? Yo no lo descarto.

Cresta hacia el Pico Navarro

El descenso, con tranquilidad, por el mismo camino. En total, volver al coche, incluyendo paradas y fotos, nos llevó unas 8 h 30 min.

Os dejo el mapa, track, altimetría y alguna que otra foto de los picos del entorno.

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1331747

Vista atrás en los primeros tramos de subida. Al otro lado del valle los Picos del Alba y la Maladeta

Al final del día las nubes intentaron atravesar la barreras de montañas, pero se quedaron ahí

Precioso paraje para una excursión

Al fondo, Remuñe y Rabadá

Boum, visto desde la zona del Portal de Remuñe

y Maupas

Forca de Remuñe, llegando ya al Portal

La aérea cresta de los Crabioules también desde el Portal

La mole del Perdiguero vista desde el Portal, enseñándonos la ladera de subida cuando accedemos desde el Ball de Lliterola.

Ibón Blanco de Lliterola desde la arista de Remuñe

Crabioules en el centro, vistos desde Remuñe. Al fondo, a su derecha el Quayrat, a su izda Gourdon y Speijoles

Gourdon y Speijoles (centro, segundo plano) tras el Collado Inf. de Lliterola

Picos del Alba y Maladeta desde Remuñe

Quayrat

Collado Inf. de Lliterola (o del Estraperlo según los mapas) con una buena cantidad de nieve

La Forca de Remuñe, en el centro de todo ¿a que entran ganas de ir?

Pico de la Maladeta- Pico Abadías-Pico del Medio- Pico de Coronas- Tuca de Coronas (10.08.2010) (2ª parte)

2010-11-27T13:22:00.003+01:00

Nos quedamos en el Abadías, pero hay que continuar, que aun queda mucho camino.

Tuca Coronas, Pico Coronas, Pico del Medio...vistos desde el Aneto

Desde la cima del Pico Abadías vemos que en su base el glaciar abraza mansamente la roca, así que descendemos directamente desde la cima hacia el glaciar del Aneto entre bloques y canchales sin camino definido pero buscando el recorrido más corto. Esta ladera no presenta dificultad, solo descender con tiento y si acaso, agarrarse alguna vez con una mano, por aquello de asegurar.

Bajando hacia el glaciar desde la cima del Pico Abadías

Abadías y depresión entre Abadías-Maladeta visto desde el glaciar. En general desde la zona central de la foto se accede sin problemas al glaciar

Durante el descenso vemos al único montañero que, durante la travesía del cresterío, nos vamos a encontrar. Es realmente impresionante lo solos que vamos a estar por estas cumbres si lo comparamos con el masificado Aneto y sus accesos por el glaciar, que desde la cresta vemos en todo momento cubiertos de grupos de montañeros.

Llegados al glaciar nos calzamos los crampones e iniciamos un flanqueo hacia el sureste, paralelos a la muralla del Pico Maldito. La entrada al glaciar sin dificultad, como a cualquier nevero. Esto nos confirma lo que dicen algunas guías, que desde este punto (la zona entre Maldito y Abadías) es el acceso más fácil y desde donde menos dificultad presenta la Maladeta.

Nosotros continuamos. Primero pasamos bajo el collado Maldito y luego bajo la muralla del Maldito y del Pico del Medio. Buscamos no perder cota pero tampoco queremos acercarnos demasiado a la roca, ya que se aprecian algunas grietas. Por donde nosotros vamos el glaciar está en buenas condiciones aunque en algunos puntos la pendiente pide extremar las precauciones.

Flanqueando el Pico Maldito. Se aprecia rimaya junto a la roca pero un poco más abajo no encontramos grietas

Según nos situamos debajo del Pico del Medio la muralla se va alejando y aparece a nuestra derecha una pala de nieve con bastante pendiente que asciende hasta morir a unos pocos metros de la cresta. Ascendemos por esta pendiente primero hacia nuestra izquierda, hasta llegar a la cresta de la "duna" que forma el glaciar. En este punto aparecen rastros de huellas que se mantienen en dicha cresta de la duna y nos conducen ya directos (Sur) hacia la roca.

Acceso al Collado del Medio

Tras quitarnos los crampones y subir un par de metros por la roca descompuesta pero sin dificultad hemos llegado al collado del Medio (3.268 m, 6 h 45 min). Curiosamente, y para nuestro alivio, el acceso no es el punto más bajo, éste queda más a la izquierda, pero el acceso se ve muy complicado ya que la nieve queda muy abajo y la zona de pendiente en la roca que habría que superar no parece, al menos vista desde la subida, nada fácil.

Desde el collado, donde dejamos las mochilas, nos dirigimos por la cresta a nuestra derecha, los bloques aquí tienen buen tamaño y la pendiente es importante. A pesar de seguir los hitos habrá que utilizar las manos unas cuantas veces, afortunadamente no hay patio por donde nos llevan los hitos así que con un poco más de esfuerzo del que creíamos (el desnivel es el desnivel y hay que salvarlo por mucho que parezca que la cima está cerca) llegamos a la cima, estrecha, de la pirámide del Pico del Medio (3.346 m, 7 h 05 min).

La bonita pirámide del Pico del Medio...

...y su cumbre

Descendemos por el mismo camino al collado del Medio y nos dirigimos siguiendo la cresta hacia el sureste. De nuevo bloques aunque aquí son más pequeños, podría definirse como ladera pedregosa, y la pendiente menor así que no utilizamos las manos. En unos minutos hemos llegado al Pico de Coronas (3.293 m, 7 h 30 min). Fotos del Pico del Medio, impresionante en esta vista, y a continuar avanzando por la cresta, que ya solo queda uno.

Pico de Coronas desde el Pico del Medio. Al fondo, impresionante, el Aneto

El tipo de terreno se mantiene, aunque como quien dice desaparece la cresta dando paso a una meseta, y los hitos nos llevan en ligero descenso hacia la Tuca del Collado de Coronas (3.286 m, 7 h 45 min) y ¡quinta cumbre del día!. Frente a nosotros el Collado de Coronas y la mole del Aneto.

Llegamos a la Tuca de Coronas. A nuestra espalda el Pico de Coronas y el Pico del Medio...

...frente a nosotros la mole del Aneto y todos los picos de su alrededor

Pico del Medio, Abadías, Maladeta...por ahí hemos pasado la jornada

Todo esto nos ha consumido más energía de la prevista, así que modificamos el plan inicial sobre la marcha. Nuestra idea era regresar desde el Collado del Medio al Portillón Superior y ahí tomar el camino que recorrimos en subida. Sin embargo la experiencia nos dice que el avance por los bloques de esa zona, aunque sea en bajada, se hace muy pesado así que decidimos optar por descender directamente al Ibón del Salterillo, un par de días antes hicimos el Aneto y descendimos por ahí, aprovechando al máximo la bajada por el glaciar, mucho más descansada.

Este es panorama desde el Collado del Medio. Todo "pa bajo" y a aprovechar el buen estado del glaciar

Volvemos pues al collado del Medio, recuperamos las mochilas y nos volvemos a calzar los crampones. El camino ahora es "todo para abajo", recorremos primero la cresta de esa "duna" pero luego descendemos recto por el glaciar, si acaso con una ligera deriva a nuestra izquierda. Tras unos 200-250 metros de bajada directa (Norte) comienzan a alternarse piedras y nieve, donde tomamos o bien los corredores de nieve que bajan más directos o los que se van algo a nuestra izquierda ya que el objetivo es una ladera pedregosa, ladera que alterna piedra y hierba y que desciende a la izquierda (sentido orográfico) de los torrentes que alimentan el ibón del Salterillo y que acaba suavemente en los meandros de los torrentes ya en la cola del ibón.

Nos dirigimos hacia la zona herbosa del centro de la foto

En estas zonas no hay hitos, o al menos nosotros no los vemos, así que es importante orientarse bien (no se como será esto con niebla, pero no lo recomiendo). El ibón del Salterillo lo tenemos a nuestra izquierda según bajamos, donde se aprecia una zona verde que alterna canchales y hierba bajo la cresta de los Portillones, más abajo aún del Portillón Inferior (es incluso posible tomar como referencia el Portillón Inferior y, situados bajo él, bajar por los canchales hacia la cuenca del ibón). El único problema puede ser que nos encontremos con la muralla que cierra el ibón por su parte superior, en ese caso bastará con irnos a derecha o a izquierda y bajar sin camino definido pero sin dificultades.

Nosotros optamos por dirigirnos a esa loma pedregosa (Noreste). Cruzaremos algunos torrentes y mucho canchal, pero al final, cuando accedes a la loma aparece un rastro de camino e incluso algún hito. Aunque como ya vemos debajo de nosotros los meandros que alimentan el torrente y como se puede progresar por cualquier punto, los hitos no hacen sino confirmar lo que ya vemos: vamos por buen camino.

Descendiendo la loma con el Salterillo a la vista

Mirada atrás.

Ibón del Salterillo

Descansamos en el ibón un rato y proseguimos, tomamos hacia el desagüe del ibón, por su derecha orográfica, enseguida el camino se separa del cauce del torrente y se dirige ligeramente a nuestra derecha (Este) perdiendo de vista la cascada que forma el torrente del Salterillo. Con un nuevo torrente, el que baja de Barrancs, ya a la vista en el fondo del valle descendemos en unos cuantos zigzasgs por camino marcado por la ladera (prado) hacia este nuevo arroyo, al que llegamos tras cruzar una explanada cubierta de hierba donde es habitual encontrar vacas pastando.

Dependiendo de la época del año no nos conviene bajar demasiado, pese a que el camino continua paralelo al torrente de Barrancs, si lo seguimos e intentamos cruzar para tomar el camino que baja a Aigualluts, el caudal puede obligarnos a mojarnos algo más que los pies ya que no existe ningún tipo de pasarela ni en otras ocasiones hemos localizado un punto claro de cruce. Así que nos ponemos como meta la parte alta de la explanada, donde se unen dos ramas del arroyo dejando un montículo en medio. Es una zona más plana y al estar el arroyo dividido es más fácil cruzar sin empaparse.

Acercándonos al torrente de Barrancs y con Aigualluts al fondo.

Cruzado el arroyo llegamos a un sendero muy marcado y con hitos que baja del Ibón de Barrancs y que nos llevará por la orilla orográfica derecha de dicho torrente hasta Aigualluts (Norte-Noroeste).

El camino, muy maracdo ahora, nos lleva por la orilla hasta Aigualluts

Una vez llegados a la explanada de Aigüalluts el sendero se convierte en romería. Buscamos la zona de desagüe del arroyo, pasamos junto a la cascada (nosotros aprovechamos para sacar algunas fotos ya que casualmente no había nadie posando) y junto al forau donde nos despedimos del agua que lleva un tiempo acompañándonos. Ella se va a Francia, nosotros a la Besurta.

Cascada de Aigualluts vista de su parte superior...

...y con un poco más de perspectiva en el camino de bajada

El camino tremendamente marcado sigue por el lado izquierdo del valle, primero una explanada, luego supera un repecho y desciende a un valle lateral tras unos zigzags. Seguimos por el centro del vallecito hasta llegar a la señal donde por la mañana nos desviamos hacia la Renclusa. Desde aquí ya es camino conocido hasta la Besurta.

Ya que hay bar aprovechamos para rehidratar y estamos atentos para luchar en la cola por un puesto en el autobús...y se acabó la jornada. Ha sido larga, casi 12 horas incluyendo las paradas, estamos cansados pero mirando atrás de lo mejor que hemos hecho este verano...glaciar, roca entre Maladeta y Abadías y en el Pico del Medio, una trepadilla para recordar en el acceso al collado de la Rimaya y unas vistas preciosas en todo el recorrido.

(PD.- Como ha sido una jornada larga para el día siguiente nos planteamos algo sencillo: Ballibierna y Culebras...lo se, muy normales no somos.)
Os dejo la altimetría, fotos varias, etc.

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1139479

Flora...

...y fauna en el entorno de Aigualluts

El torrente a su entrada en Aigualluts

Desde el Salterillo. Aneto, Coronas, Pico del Medio, Maldito...

Cascada del Ibón del Salterillo. Como siempre, en la parte superior de la foto, Aneto y compañía

La pirámide del Pico del Medio

Pico de la Maladeta- Pico Abadías-Pico del Medio- Pico de Coronas- Tuca de Coronas (10.08.2010) (1ª parte)

2010-11-09T20:30:00.006+01:00

En agosto pasamos unos días en Benasque, aprovechamos para hacer algunos picos (Aneto, Ballibierna y Culebras, Remuñe..) y, aunque no estaba en los planes, cayó al saco la Maladeta, que le teníamos ganas...y ya que estábamos por ahí arriba, nos dimos un paseo por el glaciar para visitar algún que otro pico de tres mil más, pero de los fáciles, . Con todo nos quedó un día largo (unas 12 horas, aunque eso si, yendo tranquilos).

Maladeta, Collado de la Rimaya, Pico de la Rimaya...desde Ibones de la Renclusa

Dificultades, supongo que ya las sabéis: el glaciar (crampones, piolet) y el acceso al collado de la Rimaya. Y no viene nada mal estar acostumbrado a poner las manos en la roca para ir de la Maladeta al Abadías, aunque no hay pasos de dificultad ni aéreos. Otra dificultad, o una ventaja según se mire, es lo solitario del recorrido fuera de los momentos en que el camino coincide con el del Aneto.

Maladeta, Maldito, Pico del Medio, Coronas, Aneto, Tempestades desde Ballibierna

Ruta: La Besurta (1.905 m)-Ref. Renclusa (2.140 m)-Collado de la Rimaya (3.225 m)-Pico de la Maladeta (3.308 m)-Pico Abadías (3.279 m)-Flanqueo Glaciar de Aneto-Collado del Medio (3.268 m)-Pico del Medio (3.346 m)-Pico de Coronas (3.293 m)-Tuca del Collado de Coronas (3.286 m)-Collado del Medio (3.268 m)-Ibón del Salterillo (2.460 m)-Aigüalluts (2.040 m)-La Besurta (1.905 m)

Fecha:10.08.2010

Montañeros:3

Dificultad: Difícil

Distancia recorrida:16,4 km

Desnivel (subida):1.854 m

Tiempo total (incluyendo paradas):11 h 51 min

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1139479

Previendo un día largo toca madrugar. Cogemos el autobús de las 5:30 en el parking del Vado del Hospital y a las 5:45, aun de noche y con frontales, iniciamos la marcha. El inicio del camino está muy trillado por los cientos de personas que se dirigen cada día al Forau de Aigüalluts, pero si no lo tenemos claro solo ha que esperar a que el resto de la gente que va en el autobús se organice y seguirlos, a esas horas el 95% de la gente pasa por la Renclusa (y como vimos más adelante un 90% va alAneto).

Al llegar al indicador de la Renclusa (unos 10 minutos) abandonamos esta senda y tomamos la que sale, en medio de un pequeño prado y también muy marcada, a nuestra derecha, donde tomamos la dirección (sur) que mantendremos de forma general hasta llegar al Collado de la Rimaya. En seguida comienza el camino a ascender, apareciendo algunos zigzags y más de un atajo, finalmente faldea un poco para dejarnos trás unos 40 minutos, en una especie de atalaya sobre el valle, donde encontramos el refugio de la Renclusa (2.140 m).

Refugio de la Renclusa. Ya ha amanecido.

Tras el refugio un camino, a nuestra derecha, desciende y cruza el torrente camino del Plan de Paderna y de los Picos del Alba, Mir, Delmas...Nosotros continuamos por el camino de la izquierda (Sur), de momento el habitual de ascensión al Aneto. En cuanto comienza el desnivel aparece una miríada de hitos que buscan entre los canchales, pequeñas rocas y alguna que otra mínima zona herbosa la subida más cómoda para salvar la muralla.

Pronto dejaremos una línea de hitos a nuestra izquierda que se marcha hacia la cresta de los Portillones, concretamente hacia ese primer corte que es el Portillón Inferior. Nosotros continuamos dirección Sur, alcanzando una pequeña vaguada y entrando en un caos de bloques donde aun en esta época del año persisten pequeños neveros. Los hitos tratan de mostrarnos el mejor camino, eso sí, manteniendo una importante pendiente ya que no hay ni zig zags ni apenas descansos.

Todo bloques en la subida

Antes de llegar al glaciar la cresta pierde altura y nuevos hitos salen hacia nuestra izquierda, en este caso camino del Portillón Superior, lugar de paso habitual camino del Aneto. Tampoco los seguimos, abandonamos ya el camino más trillado, y manteniendo la dirección Sur de subida, alcanzando en unos minutos el inicio del Glaciar de la Maladeta (3.012 m, 3 h).

Llaegando al glaciar. Al centro, fondo, ya tenemos el collado de la Rimaya

En cualquier caso la orientación una vez pasado el refugio e iniciada la ascensión es sencilla, a nuestra izquierda siempre la cresta de los Portillones. Debemos mantenernos paralelos a ella, sin acercarnos ni alejarnos demasiado y continuar ascendiendo dirección sur con el objetivo de alcanzar el glaciar de la Maladeta.

Llegados al glaciar nos calzamos los crampones y manteniendo la misma dirección que traíamos, nos dirigimos al collado que ya se divisa frente a nosotros y que dibuja una pequeña diagonal en la muralla que forma la cresta Maladeta (a nuestra izquierda)- Pico de la Rimaya- Cordier..

Progresando por el glaciar

La entrada al glaciar no presenta problemas, sin grietas y sin hielo aflorando, y la pendiente tampoco es excesiva. Además, según ascendemos la pendiente se va suavizando hasta casi desaparecer en las cercanías de la entrada al collado. Y aquí empiezan los problemas.

El collado de la Rimaya es llamado así por la Rimaya que se abre y dificulta el paso a la roca y el acceso al corredor de subida. Cuando pasamos nosotros la grieta era bastante amplia a la izquierda de la canal de subida, para desaparecer unos metros a su derecha. Como a estas alturas del día el sol ya calentaba no nos acercamos a la grieta y decidimos acceder a la roca a la derecha de la canal.

Collado de la Rimaya (se aprecia el corte). Nosotros entramos en la roca justo a la derecha de la foto.

Primero salvamos una fuerte pendiente de nieve, aplanamos un pequeño lugar para quitarnos los crampones junto a la roca y uno tras otro trepamos a una estrecha cornisa (30-40 cm) llena de tierra y con escasos agarres. La cornisa nos llevó a una altura de un par o tres de metros sobre la nieve hacia nuestra izquierda, dejándonos en una zona de terreno descompuesto que se deslizaba y acababa cayendo unos cuantos metros hacia el glaciar, pero que enseguida enlazó con la canal de subida.

Canal de acceso al collado de la Rimaya

Pasado el que va a ser el peor tramo de toda la jornada, llegamos a la canal, corta aunque con bastante pendiente y muy descompuesta. Está no presenta mayores problemas, y ayudándonos en alguna ocasión con las manos nos permite alcanzar el Collado de la Rimaya (3.225 m, 4 h 15 min) y divisar por fin el último tramo de subida a la Maladeta así como el flanco de Cregüeña y su impresionante ibón.

Ibon de Cregüeña, pero desde Araguells

Del collado tomamos hacia nuestra izquierda (Sureste), ascendiendo por la cresta. Son ya los últimos metros de subida y el grupo se disgrega facilitado por el terreno, bloques no demasiado grandes, donde él que tiene más fuerzas puede progresar de forma rápida y los demás siguen como pueden. Al final llegamos todos a la cima del Pico de la Maladeta (3.308 m, 4 h 30 min).

Nos sacamos unas fotos con el buzón, con el Aneto y el glaciar bastantes metros más abajo de nuestros pies, con la cresta hacia el Pico de la Rimaya…ascendemos a la roca más alta que vemos por si acaso… nos sentamos al sol a cubierto del aire y comemos algo…vamos, lo que hacemos siempre cuando llegamos a un pico.

Desde la Maladeta. Aneto al fondo. Centro Coronas y el Pico del Medio. Nos tocará recorrer ese glaciar.

Buzón en la Maladeta

Pico Collado de la Rimaya

Tras el descanso continuamos por la cresta, dirección Sureste o hacia el Aneto, como prefiráis. Los hitos poco a poco nos van apartando de los bloques de la cresta y nos llevan unos metros más abajo, hacia el flanco de Cregüeña, por donde la línea de hitos va perdiendo altura. En algunos puntos será necesario poner las manos, pero los bloques en todo momento son firmes y no hay zonas expuestas.

Camino del Abadías...

...con algunos pasos "entretenidos"

Al poco, en mi recuerdo tras la zona más compleja de este flanqueo, aparece a nuestra izquierda la depresión entre la Maladeta y el Abadías hacia donde nos dirigimos olvidándonos de los hitos y eligiendo cada uno el camino que cree mejor para volver a alcanzar la cresta en la cercanía de la depresión (3.240 m), desde donde la ascensión al Abadías, siguiendo todo el rato por el flanco de Cregüeña, es corta y cómoda. Alcanzar la segunda cumbre del día Pico Abadías (3.279 m) nos ha llevado 5 h 30 min.

Cresta final al Pico Abadías

Cresta de la Maladeta a la depresión (izquierda en la foto) entre ésta y el Abadías. Vista desde el glaciar bajo el Collado Maldito

Aun nos quedan tres tresmiles más y toda la vuelta, así que solo unas fotos y seguimos camino.

Estas fotos en cambio no son de ese día, pero me valen para cerrar la primera parte.

Glaciar de la Maladeta desde el Pico Cordier

Maladeta (izda.) desde los Ibones de la Renclusa

Circular a Aloña

2010-10-18T20:06:00.007+02:00

Otra bonita ruta circular por Aizkorri, en este caso nos vamos a su extremo oeste y recorremos el cresterío de Aloña, que sin ser el pico más alto del recorrido es al más relevante por su presencia sobre Oñati.

Aloña, con el Udalaitz al fondo

Aloña, Butreaitz...en un buen día de nieve

Tras el cuestón inicial de Aloña nos reencontramos con la caliza llegando por el filo, aéreo en algunos puntos hacia el norte pero siempre sin problemas hacia el sur, hasta pasar la cima del Akaitz. Aquí hay varias opciones para volver al inicio, pero nos decantamos por volver por los bosques, hayedos en su mayor parte, que cubren la parte norte de la sierra aprovechando un camino poco transitado, pero muy bien balizado recientemente. Este camino va enlazando senderos y alguna que otra pista hasta llevarnos de vuelta al parking donde dejamos el coche.

Ruta: Parking Urtegain-Belauko (922 m)-Aloña (1.243 m)-Kurtzezar (1.287 m)-Botreaitz (1.314 m)-Akaitz (1.324 m)-hayedos parte baja de Aloña-Urtegain
Fecha:28.03.2010
Montañeros:2
Dificultad: Fácil
Distancia recorrida:15,4 km
Desnivel (subida):1.394 m
Tiempo total (incluyendo paradas):5 h 20 min
Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=964316

Dejamos el coche en el parking situado frente al Restaurante Urtegain (accedemos desde Oñati, por la carretera a Aranzazu, tras una curva y contracurva cerradas, a la derecha aparece el Restaurante y al otro lado de la carretera el parking, son unos 3 km desde el inicio de la carretera).

Restaurante

Inicio del camino desde el parking

El camino sale de la parte superior del parking, comienza subiendo hasta acercarse a los arboles, gira a la izquierda ya en borde del pinar y sube unos metros más hasta dar con una pista. La tomamos hacia nuestra derecha (la izquierda es el camino de vuelta). Pasamos unas bordas y la pista va ascendiendo poco a poco.

Acortando la pista entre los pinos

Primeras bordas

Tras pasar una langa, el talud que limita el camino a nuestra izquierda desaparece apreciándose rastros de senda que se ascienden por el prado, pasan bajo unos arboles aislados y al poco giran de nuevo a nuestra izquierda para tomar una senda marcada que asciende dirección sureste, en la dirección del cordal, dirección que básicamente mantendremos hasta iniciar la vuelta.

Abandonamos la pista...

...y comenzamos a subir

Tras salvar parte de la pendiente en un zigzag pasamos junto a una especie de refugio, suavizándose momentáneamente la pendiente. A nuestra izquierda, pegado a los cortados del lado norte el buzón de Belauko (según buzón 922 m -900 según GPS-, 50 min). A nuestro frente ya se ve la característica cruz de Aloña y a medio camino, una antena de telefonía.

¿Refugio?

Se empieza a ver Aloña

Dejamos a nuestra izquierda algunas edificaciones, avanzando hacia el sureste paralelos a las vallas con la amplia cuesta de acceso a Aloña frente a nosotros, superarla nos llevará algo así como media hora..

El camino entre alambradas nos llevará a Aloña

Una pista de piedra suelta llega por nuestra derecha y continua por la parte baja de la ladera (posible opción de camino de vuelta por el lado sur, pero como toda pista, opción bastante más fea que la que os propongo), sin embargo nosotros seguimos encajonados entre alambrado por las marcadas huellas de paso que, ahora si, ascienden decididas paralelas al cordal. En el prado de nuestra derecha habitualmente pastarán caballos, puede que vacas y como no, ovejas.

Tras 1 h 30 min hemos llegado a la cruz de Aloña (1.243 m), distintiva donde las haya, y a su buzón, aquí todavía manda la hierba aunque la caliza ya empieza a aparecer. Disfrutamos de las vistas de Oñati a nuestros pies y de Udalaitz, Amboto, etc algo más alejados. Al otro lado, sur, los molinos de la sierra de Urkilla. Aprovechamos también para mirar la ladera norte, bajo el cortado, y los bosques por los que hemos de volver.

Aloña de postal...

...y su buzón

Seguimos en dirección sureste la sierra, ahora descendemos un poco hacia nuestra derecha por mantenernos en el prado, el camino más fácil. Si queremos ir por la caliza también es posible, de hecho, las marcas amarillas que balizan todo el cresterío van por ahí.

En seguida vemos a nuestra izquierda un pequeño promontorio calizo con un buzón, nos dirigimos a él ascendiendo por la caliza cerca ya de su vertical, llegando a Kurtzezar (1.297 m, 1 h 40 min)

La caliza comienza en Kurtzezar

Kurtzezar

Siguiendo el filo ya podemos ver el vértice de Botreaitz, sin embargo optamos por volver a la hierba. Una vez en ella, el camino va girando hacia la izquierda, bordeando la caliza y alguna sima, volviendo a ascender hacia el promontorio calizo que queda frente a nosotros a la izquierda (norte).

Bajada de Kurtzezar al prado

Filo entre Kurtzezar y Botreaitz

La primera barrera se pasa por un corte natural en las rocas y tomando tras pasarlo un sendero en la roca, frente a nosotros, que asciende tras unos pocos metros a la cuarta cumbre de la jornada Botreaitz (1.314 m, 2h, buzón y vértice geodésico).

Llegando a Botreaitz

Botreaitz

Tras la fotos de rigor seguimos el cresterio, pero ahora nos mantenemos en las marcas amarillas que lo recorren. En seguida comenzamos a descender, afrontando una vertiginosa bajada por la caliza que nos obligará, en algunos puntos, a fijarnos bien donde ponemos los pies y que nos dejará en un collado unos 150 metros más abajo entre Botreaitz y la siguiente cima, Akaitz según su buzón (Aitzarrate según los mapas).

Akaitz visto desde Botreaitz

Bajando al collado

Botreaitz desde la subida a Akaitz. A pesar de la pinta solo es andar.

Una vez en el collado toca otra vez subir, ya que tenemos que recuperar esos 150 m que hemos perdido. así que afrontamos de forma decidida la cuesta herbosa que tenemos frente a nosotros, para ir luego ascendiendo hacia nuestra derecha, buscando unos rastros de senda que cruzan algunas piedras calizas más o menos dispersas y que luego se dirigen a una especie de canal, ya cerca del final, donde predomina la hierba frente a la caliza.

Subiendo a Akaitz

Tras 2 h 30 min hemos llegado a Akaitz (1.324 m según buzón, unos 25 menos según el GPS).

Buzón en Akaitz. Debajo podemos ver Oñati.

Seguimos las marcas amarillas que nos llevarán en descenso, primero por caliza y luego por prado hasta un nuevo collado. Antes de comenzar a subir de nuevo, a nuestra izquierda se abre un paso en la dorsal caliza y una marca de PR blanca y amarilla nos invita a dejar el cresterio y descender hacia el lado norte.

Abajo a la izquierda vemos el corte por el que hemos de pasar

Marcas de PR en la caliza, justo en el desvío

Desgraciadamente las marcas de PR desaparecen y aquí hay que guiarse a "ojo" ya que la senda también desaparece. Hemos entrado en un prado con bastante pendiente y a abajo al fondo, un poco más abajo de unos cuantos espinos y justo sobre una linea de arbolado, aparecen unas bordas hacia las que deberemos dirigirnos. Podemos intentar ir directamente hacia ellas afrontando la bajada sin camino evidente, pero como hacia la izquierda puede aparecer aún algún cortado es mejor descender deplazándonos sin rastro de senda hacia nuestra derecha, eso debería llevarnos hasta una senda que ya toma la dirección correcta, nuestra izquierda, y que incluso retoma alguna marca de PR (casi borrada).

Bordas a las que hemos de dirigirnos. La primera línea de hayas también puede servirnos de referencia en la bajada.

Llegados a la esplanada volvemos a abandonar la senda que parece seguir hacia la izquierda y nos internamos noreste por el prado para luego dirigirnos hacia nuestra derecha, donde encontraremos el camino que nos conduce a las bordas, lo seguimos y nos dejará entre las dos bordas, donde tenemos una caudalosa fuente que bien merece una parada.

Borda vista desde la fuente

Aquí tomamos la pista en bajada (sureste), la seguimos descartando otras bifurcaciones hasta llegar a un claro. Cruzamos este claro hacia nuestra derecha, donde volverá a aparecer la pista, en bajada, entre los pinos. Pasamos un cartel indicador y enlazamos con el GR.

Vista atrás del cartel indicador (nosotros habremos llegado por la pista que queda a la derecha de la foto)

A los pocos metros la pista gira y continua descendiendo suavizándose enseguida la pendiente. A nuestra izquierda quedará un bosque de alerces, atentos ya que un sendero surge entre los alerces iniciando el camino de vuelta (noroeste). (Posible opción, tras Akaitz seguir el cresterío hasta Biozkornia (Sureste), tomar luego el GR que baja por Minas hacia el pantano de Brinkola o hacia Udana, si continuamos por él alcanzaremos este mismo cruce, pero nos perdemos una magnífica fuente)

El inicio del camino presente una marca inconfundible en uno de los arboles, una gran "VI" y una flecha ambos en rosa.

Marca inicial en el cruce

Inicio del sendero entre los alerces

Puntos de este color nos guiará en todo el camino de vuelta, apareciendo las flechas siempre que se produzca un cambio de camino. Hace unos años las marcas eran blancas, unas pequeñas "vi" con una flecha encima que parecían pintadas a tiza, y se confundían a veces con los líquenes de los arboles, con el estado actual de la pintura no lugar a la duda, pese a lo complejo del camino.

Marcas rosas en un desvío. En el árbol se puede ver aun las antiguas marcas blancas

El camino, muy poco transitado, va enlazando pistas y senderos, por lo que a veces se saldrá de los mismos, intentando no perder mucha cota y manteniendo siempre como dirección principal, la noroeste. No voy a ser exhaustivo con los cambios de camino, ya que seguro que me dejaré alguno y las marcas de pintura no os permitirán perderos.

De forma general, primero atraviesa el bosque de alerces por sendero, que pasa a ser pista, luego recorre unos hayedos y algún que otro pinar y al retomar los hayedos se desvía por un sendero poco marcado hasta un depósito de agua.

El cresterío visto desde abajo

Flechas indicando el camino en el hayedo

Depósito de agua

Através de estos bosques hemos llegado al depósito

Narcisos entre las hayas

Asciende unos metros tras pasar el depósito pegado a la roca para salir a una explanada de una vieja cantera, la abandona a la izquierda para subir hasta una nueva pista que ya seguiremos sin más cambios hasta el parking de Urtegain, ya que las marcas rosas nos dejarán en el mismo parking. Total unas 4 horas y media o 5 horas de vuelta más que suficiente para pasar la mañana.

Para finalizar enlace al track, altimetria etc.

track en http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=964316

Y unas fotos del recorrido:

Alambrada subiendo a Aloña

Sima en el karst

Vértice en Botreaitz. Kurtzezar en segundo plano, Amboto y Udalaitz al fondo

Botreaitz y Udalaitz

Musgo, hojas secas y troncos retorcidos

Narcisos al borde del sendero...la primavera está llegando

Hierba de primavera

Invierno. Desde Artzanburu tras una buena nevada

Picos del Infierno (03-08-2010)

2010-09-06T21:45:00.020+02:00

A los Infiernos les tengo un especial cariño. Hace unos años, alquilamos un apartamento en uno de los chalets de la parte arriba de Formigal. Frente a nosotros, cuando salíamos al jardín, una impresionante vista de los infiernos y su marmolera, su rasgo más distintivo.

Por eso, cuando hace seis años me propusieron subir no lo pensé, pese a que sabía que con solo dos tresmiles a mis espaldas los Infiernos podían ser más que difíciles para mi. Pero fuimos, subimos, bajamos y lo más importante, disfrutamos de todo el camino.

Este año hemos vuelto, son solo seis años pero las fotos cantan. Me pregunto si tendremos fuelle para, como un grupo de tres jubilados asturianos con los que hemos coincidido en el refugio de Casa de Piedra justo antes de meternos hacia los Infiernos, volver a estos montes 20 o más años después (serán más de 60 en mi caso...¿donde hay que firmar?) y comparar fotos y sensaciones. Pero vayamos con la ascensión.

Los Picos del Infierno desde Formigal

Picos del Infierno desde La Facha

Ruta: Balneario de Panticosa-Embalse de Bachimaña-Ibones Azules- Cuello del Infierno- Infierno Occidental (3.073 m)-Infierno Central (3.082 m)- Infierno Oriental (3.076 m)-Ibones de Pondiellos-Cuello de Pondiellos-Balneario de Panticosa
Fecha:03.08.2009
Montañeros:2
Dificultad: Moderada
Distancia recorrida:16,1 km
Desnivel (subida):1.662 m
Tiempo total (incluyendo paradas):8 h 56 min

Justo a la derecha del Refugio Casa de Piedra donde hemos pasado la noche (el día anterior hicimos Algas-Argualas) tomamos el GR-11 que asciende en unos cuantos zigzags hasta un mirador sobre el Balneario (aquí un espacio para que cada cual puede pensar lo que quiera de las vistas, de las operaciones inmobiliarias, etc, etc. pero tal como está ahora es una pena). Rebuscamos entre los frambuesos pero casi no quedan frambuesas y seguimos subiendo, ahora más cerca del torrente, hasta salir a un pequeño llano ya al nivel del río. Esta es una de esas zonas especialmente atractivas y asequibles del Pirineo, perfecta para un paseo tranquilo y muchas fotos.

Cascadas en el inicio del recorrido

Llano tras las primeras subidas

Pero nosotros no podemos pararnos mucho ni hay suficiente luz para que las cascadas del río Caldares me queden bien en fotos, así que continuamos por el bien señalizado GR-11 en subida manteniendo básicamente la dirección norte. Enseguida perdemos algo de cota dirigiéndonos hacia hacia una fuerte pendiente que nos cierra el paso en el fondo del valle. La superamos con nuevos zigzags que nos van llevando a la izquierda, según nuestro avance, de la presa del embalse de inferior de Bachimaña.

En el frente de la presa, en un llano a su izquierda orográfica, una nueva construcción en la que siguen trabajando. Según tenemos entendido se está construyendo un nuevo refugio para sustituir el de Casa de Piedra, así que suponemos que será éste el edificio.

Embalse inferior de Bachimaña ¿El nuevo refugio?

El GR-11 continua a la izquierda del embalse, según nuestra marcha, subiendo hasta el embalse de Bachimaña (1 h 45 min aprox.). Aquí gana algo de altura para bordearlo también por su izquierda, tomando como referencia nuestra dirección de marcha.

Acercándonos al embalse superior de Bachimaña...

..,y ya sobre él

Alcanzado la parte final del embalse cruzamos el torrente que baja de los Ibones Azules, en nuestro caso por un puente de nieve, y seguimos ascendiendo por el GR-11 hasta el Ibón Azul Inferior.

Continuamos por la derecha del Ibón Azul Inferior, siempre teniendo en cuenta el sentido de nuestra marcha, y tras bordearlo comenzamos a subir hacia el Superior. Tras alcanzar el Ibón Azul Superior (2 h 45 min) el camino pasa por una pared escarpada a la derecha del Ibón, sentido de avance. Salimos a una pequeña vaguada, que en su parte final empieza a estar cubierta de nieve y nos conduce a una amplia canal que, cubierta de nieve y con una pendiente mantenida, se dirige al Cuello del Infierno.

Ibones Azules. A fondo el cuello del Infierno

Accediendo al cuello del Infierno

Los Infiernos vistos desde la zona de los Ibones

Llegados al collado (3 h 45 min) abandonamos el GR-11 tomando un sendero que sale a nuestra izquierda (Sur). Varias variantes marcadas con hitos van subiendo por la pedrera en diagonal, para acabar en una especie de contrafuerte en el que el camino se empina y, dependiendo de la variante, puede que tengamos que echar alguna mano.

La segunda depresión es nuestro objetivo

Tras salir al contrafuerte queda a nuestra vista la marmolera y la impresionante pared que vamos a recorrer. Aquí no hay muchas opciones, una especie de cornisa recorre la veta de mármol algo más abajo de la cresta. Al principio te obliga a poner las manos, más que nada por el "por si acaso", y al poco se transforma en un sendero colgado donde es posible avanzar andando y que, excepto problemas de vértigo, no plantea dificultades.

Inicio de la cornisa

y vista hacia abajo

Esta cornisa nos deja, tras una pequeña trepada, en un nuevo contrafuerte. Desde el mismo, unas preciosas vistas de Garmo-Argualas y de los Ibones de Pondiellos. Continuamos por los hitos que ascienden por la ladera de nuestra izquierda, llegando en un momento al Infierno Occidental (3.073 m).

Parte final de la cornisa

Llegamos al contrafuerte y frente a nosotros los Ibones de Pondiellos y Garmo-Algas-Argualas

Tras las consiguientes fotos y algo de comida tomamos la cresta, la Marmolera, que nos separa del Infierno Central. No tiene perdida, vienes de un lado de la cresta, pues sigues por el otro lado, el GPS aquí no sirve. La cresta no es excesivamente ancha, y en algún momento es algo aérea, pero te permite ir sobre dos pies todo el rato y como mucho, en algún punto, te pide poner una mano para asegurar. (Esto lo digo ahora, hemos pasado por sitios muchos peores, pero hace seis años pasé por algunos puntos de esta cresta a cuatro patas, poco elegante, lo sé, pero lo importante es que asegurando llegamos al otro lado). La cresta nos deja en el Infierno Central (3.082 m), el más alto de los picos del día.

La cresta hace unos años. Infierno Central y Oriental detrás a su izquierda.

La cresta este año. No ha cambiado

y mirada atrás, desde el Infierno Oriental

Continuamos por la cresta, salvadas ya sus dificultades, hacia el último pico del día. Tras pasar una depresión, clave luego en la bajada, y tras recuperar algo de la altura perdida, llegamos en apenas unos minutos al Infierno Oriental (3.076 m).

Desde el Infierno Oriental. En el centro el Collado de Pondiellos

Para descender a los Ibones de Pondiellos retrocedemos sobre nuestros pasos volviendo a la depresión anterior. Situados en esta depresión, mirando hacia los ibones de Pondiellos y el Garmo, el camino de bajada quedará a la derecha de la canal que baja a los ibones (nuestra derecha según estamos mirando), canal en la que en este agosto se mantenía la nieve. El inicio no es evidente, si sabes que la bajada es por ahí puede que intuyas un inicio de senda muy poco marcado que desciende hacia la derecha separándose unos pocos metros de la canal para luego descender en zigzag acercándose cada vez más a ella. Pero desde arriba no se ve el final ni fui capaz de identificar ningún hito, por lo que parece que no hubiera camino, afortunadamente ya pasamos por ahí hace años y estábamos seguros de donde nos metíamos.

Vistos desde el Garmo. A la derecha, se aprecia la depresión y la canal, restos de nieve, junto a la que bajamos (a la izda. de la canal en la foto). El final nos lo tapa el hombro.

Según descendemos aparecen algunos hitos que nos conducen por una serie de terrazas hasta la parte baja de la muralla, prácticamente pegados al inicio de la canal. El final es la parte más difícil de esta bajada, la terrazas pasan a escalonarse, el terreno se descompone algo más, además hay que salir a un nevero con mucha pendiente donde el primer paso siempre genera incertidumbre.

Nosotros, ya que los llevábamos, nos ponemos los crampones y salimos al nevero, cruzando a la pedrera por la que bajamos rápidamente hasta una zona sobre los ibones de Pondiellos, a los que no es necesario llegar, donde se alternan canchales y algo de verde.

Ibones de Pondiellos, ya en sus proximidades y camino del Collado

Aprovechamos el verde para sentarnos comer algo y comprobamos con un grupo que intenta bajar como el inicio del camino no es evidente. Primero han tomado una bajada terrosa que sale del mismo pico del Infierno Oriental. Les deja en la canal, no les es posible seguir. Nos preguntan a gritos y les gritamos desde abajo que miren a la derecha de la canal, no deben ver el camino y se vuelven. Continúan por la cresta hacia el Arnales, lo mismo, se vuelven al pico. Lo intentan por algunas cornisas para intentar salvar las dificultades de la cresta...vuelven al pico. Lo dicho, el inicio no es evidente.

Nosotros nos fuimos, dejamos a nuestra izquierda el Arnales y el cuello de Saretas (un pequeño collado). Primero intentamos no bajar mucho, para luego ir subiendo por bloques y pedreras hasta el collado de Pondiellos (a nuestra derecha, la Aguja de Pondiellos y el Garmo).

Pasado el collado nos encontramos con una amplia canal cubierta de nieve que baja hacia Panticosa. El camino sale a su izquierda, los hitos nos llevan a la roca, primero canchales y luego algunos bloques, descendiendo por ellos hacia nuestra izquierda, hasta encontrar la traza de hitos que vienen del Garmo.

Mirada hacia nuestra derecha bajando del Collado de Pondiellos. El falso collado de la foto nos marca el punto de acceso hacia el Garmo.

Cuando los alcanzamos seguimos por ellos hacia la izquierda, durante un rato prácticamente mantienen la cota y luego, dejados atrás los bloques, desciende un nuevo escalón. El camino está ya muy marcado y busca las zonas herbosas entre algunas que otras piedras y bloques.Llegamos a la Mallata Alta.

Entre los bloques tenemos este magnifico mapa. Comparad la linea del horizonte...

...y lo dibujado en el bloque.

Seguimos descendiendo por una ladera herbosa donde se alternan pequeños pinos aislados y algún arroyo. Frente a nosotros en toda esta bajada, el Balneario. El camino gira luego a nuestra derecha introduciéndose en un pinar y conduciéndonos a la Mallata Baja. Un marcado zigzag en la pradera y de nuevo al pinar por sendero muy transitado. Tras unos cuantos zigzags, quedando un torrente a nuestra derecha, el camino nos deja en la esplanada del Balneario.

Nosotros volvemos al refugio, así que nos vamos hacia la izquierda por las pistas de fondo, atravesamos algunas de las abandonadas obras y llegamos, tras casi nueve horas a la Casa de Piedra, cansados pero contentos. Si alguien me pregunta, una ascensión muy recomendable.

Os dejo el enlace al track, la altimetría, y alguna que otra foto.

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1075464

Los Infiernos y la cascada del Ibón Azul inferior

Ibón Azul inferior

Ibón Azul superior. A la derecha el Pico de las Marmoleras

Ibón de Tebarray y Pico de Pondiellos desde el cuello del Infierno

Desde la cima, Vignemale

...Collarada...

...Balaitus.

Picos Russell (14-08-2009)

2010-08-31T18:38:00.017+02:00

Aneto, Espalda,Tempestades, Margalida y los Russell desde el Pico de Ballibierna

Ruta: Refugio de Ballibierna-Ibones de Llosás- Pico Russell (3.207 m)-Antecima SE Russell (3.205 m)- Punta Oriental Russell (3.034 m)-Punta Brecha Russell (3.192 m)-Ref. Ballibierna
Fecha:14.08.2009
Montañeros:2
Dificultad: Fácil
Distancia recorrida:15,16 Km
Desnivel (subida):1.609 m
Tiempo (incluyendo paradas):8 h 45 min

Unas ascensiones del año pasado, que aun me quedan por ahí. La idea era no castigarnos demasiado, y dado que enlazar los 6 Russell nos llevaba a dar mucha vuelta, nos planteamos ir tranquilos, hacer las tres más fáciles y luego ya veríamos. No vimos mucho. A medido día, cuando estábamos en la Punta Brecha nos pilló la tormenta y hubo que descender a toda velocidad lo ascendido a la mañana, pero bueno, algo hicimos así que os lo cuento.

Dejamos el coche en el Plan de Senarta y cogimos el autobús todoterreno de las 7:30 al refugio Coronas (en verano la pista está cerrada al paso de vehículos particulares). A las 7:30 ya es de día, así que si os gusta asomaros al precipicio os recomiendo los asientos del lado derecho, pero si esas cosas os impresionan, sobre todo cuando no hay piedras a las que agarrarse, sentaros en el lado izquierdo.

GR-11

Tomamos el camino, muy recomendable como paseo, que se dirige hacia los Ibones de Llosas. El camino, balizado como GR (GR-11) y que en su inicio discurre entre pinos, no tiene perdida. Primero es una pista que sale de la misma parada dejando a su derecha el refugio de Coronas. Al poco dejamos a la izquierda de la pista el camino hacia los Ibones de Coronas, collado Coronas y el multitudinario Aneto (cartel indicador) y al poco la pista se va convirtiendo en camino y continua entre pinos con alguna que otra pequeña subida.

Cartel indicador

Llegaremos a la Pleta de Llosás (cartel indicador), una especie de llano parcialmente inundado y con un torrente que serpentea por él, donde abandonamos el GR (el GR-11 continua hacia los Ibones de Ballibierna por un puente de madera que cruza el torrente y que no debemos llegar a cruzar).

Cartel indicador

Pasarela que no hemos de cruzar

Progresamos por el lado izquierdo, según nuestra marcha, de la Pleta (hitos), y nos dirigimos hacia la zona de bajada del torrente (NE). La subida, con trazos de sendero e hitos, la realizamos dejando el torrente a nuestra derecha, confluyendo poco a poco con él hasta llegar a cruzarlo justo al llegar al Ibón de Llosás (1 h 15 min).

Pleta de Llosás

Ibón de Llosás

Bordeamos el Ibón por el Sur (nuestra derecha) y nos dirigimos al pequeño torrente que lo alimenta. Ascendemos paralelos a él y lo cruzamos poco antes de llegar al Ibonet de Llosás, dejando el Ibonet a nuestra derecha. Marcado por hitos, el camino se desvía a nuestra izquierda y comienza a subir decidido dirección NE por una zona de canchales y hierba.

Ibonet de llosás

Al desaparecer la hierba, quedándonos solo con los canchales y los bloques, divisamos hacia el norte y noreste la linea de cumbres que nos cierra el paso (Tempestades, Margalida y Russell). El camino primero avanza hacia el Tempestades, pero a una altura de unos 2.850-2.900 m, y teniendo la brecha de Russell delante nuestro, a parece una marcada linea de hitos que se va hacia nuestra derecha buscando acercarse a la muralla y dirigiéndose a una especie de diagonal que vemos en ella y que asciende hacia la derecha.

Subiendo por canchales hacia el Russell (debajo de la Punta Brecha Russell, izda, está el inicio del corredor de subida)

Corredor de subida

El inicio de este corredor, que nos lleva hacia el SE, se encuentra a unos 3.000-3.050 m, primero es una especie de cornisa y luego se convierte en un corredor algo más empinado en cuyo tramo final tendremos que poner las manos pero sin ser aéreo ni de dificultad.

Final del corredor. Habrá que poner las manos

Saliendo a la loma cimera

Pasado el corredor salimos a la loma del Pico Russell, mantenemos la dirección SE que nos ha marcado el corredor y por pequeños bloques llegamos al Pico Russell (3.207 m, 3 h 20 min)

Aneto, Tempestades, Margalida y Punta Brecha Russell desde Pico Russell

Pico Russell, desde Punta Brecha Russell

Tras las fotos de rigor, algo de comida y bebida, y una mirada más que atemorizada a las nubes que empiezan a asomar por Ballibierna-Culebras, nos dirigimos hacia nuestra derecha siguiendo la cresta.

Nosotros, a diferencia del par de habituales de Pirineos 3000 que ese día estaban por allí y que salen en la foto, tomamos un camino muy marcado que abandona la cresta hacia nuestra derecha, lado de Llosás, y que evita sus dificultades (no hablé con ellos, pero su descripción de los 6 Russell coincide en fecha y por sus fotos no hay dudas, son los mismos que nos cruzamos). En seguida llegamos a la Antecima SE Russell (3.205 m, 3h 45 min).

Cresta entre Pico Russell y la Antecima. Los dos montañeros de rojo también han colgado una descripción en Pirineos3000 ¡y ellos hicieron los 6!

Hito en la Antecima Russell, detrás el Pico y al fondo el Aneto

Tras unas cuantas fotos nos decidimos y vamos a "explorar". Continuamos por la ahora amplia cresta hasta un nudo de aristas y nos asomamos a nuestra derecha buscando la Aguja Sur Russell. Decidimos no ir pero en cambio vemos abajo, eso si bastante lejos, la Punta Oriental Russell y nos tienta por su facilidad.

Punta Oriental Russel, desde el nudo de aristas. Se ve todo lo que hay que bajar, y luego tendremos que subir

Así que seguimos paralelos la cresta por su izquierda y en dirección E, dejando una canal terrosa y descompuesta a la derecha de la cresta. Descendemos por bloques unos 150 m para ascender unos pocos más, ahora ya de nuevo en la cresta, para llegar a la Punta Oriental Russell (3.034 m, 4 h 25 min).

Punta Oriental Russel, a la izda en la cresta debería estar la Aguja.

Nos hemos dejado la Punta Brecha, así que toca ascender por el mismo camino lo descendido hasta el nudo de aristas y ascender de nuevo a la Antecima mientras te preguntas que nos lleva a coleccionar ascensiones y que le vemos a subir y bajar piedras.

Evitamos por el mismo sitio la cresta entre la Antecima y el Russell, en vez de volver a subir al Pico, flanqueamos un poco más abajo, avanzando por el amplio lomo, dirección NO, y confluyendo poco a poco con la cresta a nuestra derecha para llegar a la Punta Brecha Russell (3.192 m, 5 h 30 min).

Punta Brecha Russell desde el Pico, detras Tempestades, Aneto...

Tras unas pocas fotos (Salenques, la brecha, Margalida...) intentamos comer algo pero el cielo se termina de cubrir y las nubes sueltan su carga de granizos. Chubasquero y corriendo a buscar la canal para bajar, que una tormenta a más de 3.000 m no es nada aconsejable.

Salenques...

...y lo mismo abusando de zoom, a ellos también les pilló la tormenta

Mirando la brecha, y la tormenta que se avecina

El agua corre por la canal y entre el granizo y el agua que corre por por las piedras a las que te tienes que agarrar todavía mucho más que en la subida acabamos empapados. Afortunadamente el tamaño del granizo no era exagerado, los gorros eran suficiente para protegernos de los impactos, y la tormenta solo nos acompañó hasta la zona superior del Ibonet. Luego salió algo el sol y disfrutamos de la vuelta hasta el refugio de Coronas (todo hay que decirlo, habría sido mejor con la ropa seca, que incluso lo de la mochila estaba empapado).

Llegados a la parada del bus, tras pedir la vez como en la carnicería (las plazas son limitadas y aunque hemos visto que si es necesario hacen un par de viajes, mejor organizarse) puesta en común de experiencias con la tormenta con otros montañeros y a esperar hasta las 6, que el de las 4 ya lo hemos perdido.

Os dejo el enlace al track,
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=523620

Y unas cuantas fotos de la zona, sobre todo Ballibierna, por donde el refugio Coronas (si hay mucho sol es que son de otro día)

La Munia...y medio cresterío (11-10-2009)

2010-05-30T19:12:00.023+02:00

Volvemos a La Munia, estuvimos también en verano, aprovechando el puente del Pilar. La idea es realizar el cresterío por lo que cargamos con cuerda y arneses. Sin embargo, el tiempo que el día anterior nos caló hasta los huesos dejándonos helados y que nos obligó a desistir camino del Vignemale, solo nos dejará llegar al Pico de Sierra Morena.

Nos vamos contentos, visto lo del día anterior podría haber sido peor, y con ganas de volver en este 2010. Desde Troumouse no es una subida demasiado larga e incluye algunas dificultades para amenizarla...¿que más se puede pedir? (Nota. Las fotos de esta entrada combinan las de la ascensión de septiembre, con sol y buen tiempo, y las de la ascensión de octubre, bastante más oscuras y realmente escasas)

La Munia en septiembre...

...y perdida entre las nubes en octubre

Ruta: Aparcamiento Circo de Troumouse-Col de la Munia-La Munia (3.133 m)-Pequeña Munia (3.096 m)-Sierra Morena (3.090 m), vuelta por el mismo camino

Fecha:11.10.2009
Montañeros:4
Dificultad: Moderada (Passet de II y el Paso del Gato, II + aunque con cuerda fija para facilitar su paso)
Distancia recorrida:13,0 Km
Desnivel (subida):1.361 m
Tiempo (incluyendo paradas):8 h 2 min

Tras pasar la noche en Gavarnie, en la muy recomendable Gite Le Gypaete (excelente la cena, excelente el trato) cogemos el coche y nos dirigimos al Circo de Troumouse. No se si por las fechas o por la hora no hay peaje en la carretera así que algo que nos ahorramos.

Dejamos el coche en el amplio parking y a eso de las 8:15 echamos a andar. Cruzamos la valla que delimita el parking, bajamos por el camino hacia el arroyo, que también cruzamos y seguimos el sendero hacia nuestra derecha (Sureste).

Carteles indicadores, seguimos hacia la derecha

El camino va ganando altura poco a poco mientras sortea algunos pequeños promontorios de origen kárstico. Nuestro objetivo son las pedreras que aparecen en la falda de la montaña frente a nosotros, así que en la bifurcación dejamos que el camino que sale a la izquierda, hacia los lagos de Aires, descienda sin nosotros y continuamos por la senda que, marcada con algunos hitos se dirige más o menos directa a la pedrera.

Llegados a la pedrera en la base de la pared , tomamos el sendero que sale a nuestra izquierda, entre una gran profusión de hitos, y que asciende en diagonal en dirección a un par de monolitos (les Deux Soers, las dos hermanas). Aunque el camino parece continuar hasta estos monolitos, nosotros no llegaremos a ellos. Justo antes de cruzar un pequeño torrente aparecen rastros de senda, y algún hito, que suben directos hacia una canal que todavía no vemos ya que nos queda detrás de un espolón.

Tras el espolón central se esconde la primera canal. El triángulo de sol en el lado izdo. marca el punto de acceso.

La primera canal vista desde arriba

La canal, terrosa y con bastante pendiente que el sendero salva en zigzag, nos llevará a una horcada y nos dejará frente a otra canal. El camino y los hitos evitan está segunda canal y se van a ascender por la derecha, donde habrá que poner alguna que otra mano.

Salimos a una pedrera que nos dejará a los pies del Passet (II según las guías), nos ha costado casi 2 horas llegar a la primera dificultad. Una pared de mármol con buena roca y muchos agarres pero que la primera vez que nos enfrentamos a ella no veíamos por donde atacar.

El Passet, sin personas de referencia no dice mucho...

Finalmente tomamos la diagonal central hacia nuestra derecha para trepar a una cornisa que ya en dos patas nos conduce hacia nuestra izquierda.

En el Passet, visto desde arriba,...ahora ya hay una referencia

...y visto desde abajo

En seco no tuvimos problemas para subir e incluso para destrepar. En octubre, con la piedra mojada nos suscitó muchas dudas y para bajar montamos un rappel (hay anclaje y ya que habíamos cargado con la cuerda...).

El Passet de lejos. Un grupo prepara la cuerda para rappelar. Nosotros en septiembre simplemente destrepamos.

Y en octubre, con el Passet mojado, rappelamos.

Tras el Passet continuamos subiendo por pedreras, muy negras, y algún impresionante trozo de mármol blanco hasta el collado que tenemos frente a nosotros, el Col de la Munia, 2.853 m, 2 horas 20 min.

Veta de mármol blanco camino del collado

El Col de la Munia ya a la vista

Los lagos de La Munia desde su collado

Inicio de la cresta. Primero tomaremos hacia la izquierda

Tras el collado, giramos a la izquierda y entramos en el cresterío por el lado del circo de Troumouse. Tras las primeras trepadas para acceder a él, los hitos evitan la cresta y nos llevan al lado de los lagos de la Munia, por donde avanzamos hasta encontrar la siguiente dificultad, el Paso del Gato, le Pass du Chat, cuando el camino nos devuelve al cresterío.

La Pass du Chat, visto desde arriba y con la cuerda

El Paso del Gato (II+ o III según las guías) es un muro vertical, bastante pulido, que presenta unas fisuras verticales. Como comentábamos en septiembre mientras esperábamos turno, efectivamente no tiene patio, pero como te resbales la piedra de abajo tiene pinta de estar muy dura....Afortunádamente para nosotros, en las dos ocasiones había una cuerda colocada que añadía agarres adicionales y que facilitaba mucho tanto la subida como la bajada.

El Pass du Chat, tomado desde abajo.

Pasado el Paso del Gato trepamos un poco más y continuamos por el cresterío, a veces realmente amplio, a veces más aéreo, pasando por algunas cotas secundarias y sus consiguientes subidas y bajadas para llegar, ya sin más dificultades, a La Munia (3.133 m, 3 horas 25 min).

La cresta a ratos algo más aérea...

y a ratos todo un crestón llenos de montañeros

La Munia. En octubre estábamos solos...

...pero en septiembre no había donde sentarse

Buscando abrigo.

Tras abrigarnos, comer algo y un par de fotos de grupo sacadas por un quinto compañero que encontramos en el camino, nos dirigimos en descenso y siguiendo el cresterío hacia La Pequeña Munia. No hay dificultades reseñables en este tramo de cresta, así que en unos minutos nos plantamos en la Pequeña Munia (3.096 m, 3 h 50 min).

Seguimos descendiendo, ya sin usar las manos, hasta llegar a una horcada, a unos 3.030 m, donde la cresta se ensancha y se transforma en una cuesta arriba que nos lleva hasta el Pico de Sierra Morena (3.090 m, 4 h 10 min).

Cuesta arriba hacia Sierra Morena. Detrás el Pico Troumouse con su vértice metálico.

A partir de ese punto vuelven las dificultades, por lo que teniendo en cuenta las nubes y el aire decidimos volvernos por donde hemos venido y dejar el resto del cresterío para otra ocasión. Nuestro quinto compañero decide "ir a mirar" pero al rato vuelve, la niebla le impide localizar los anclajes para el rappel hacia el Pico de Troumouse, por lo que volvemos todos juntos y bastante tranquilos (hubo tiempo incluso para recolectar unas zizas que luego nos prepararían en la Gite para cenar) hasta el aparcamiento, donde por fin empezaron a verse claros. Total, unas 8 horas, tres picos y un paseo muy recomendable. Lo dicho, este año acabamos el cresterío.

Os dejo track, altimetría etc.

track en
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=674054

Y como no, alguna foto más del camino o desde la cumbre.

Circo de Troumouse

Vignemale

Perdido, Cilindro etc

Midi de Bigorre en el centro

Robiñera

Circo de Troumouse camino del parking

Mirada atrás al circo y La Munia